Доработка колонок radiotechnikа s-30b или бюджетный hi-fi за смешные деньги

Вместо вступления

Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400, этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.

В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: «если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору»!

Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.

Итак, начну свой рассказ с усилителя…

Замена трубок для фазоинверторов

Для замены фазоинверторных трубок из поролона можно выбрать самые разные материалы. Если нужны более жесткие басы то можно применить трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким — то используем волокнистый материал.

Мною была использована полоска из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.

Рис. 39. Моток искусственного синтетического волокна.

При разборе акустических колонок была измерена примерная длина трубки фазоинвертора — 5см, поэтому я отрезал полоску именно такой высоты. Длина полоски получилась примерно 40см.

Рис. 40. Отрезаем полоску материи для изготовления трубки фазоинвертора.

Потом эта полоска была скручена вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места где начинается и аканчивается полоска были зафиксированы плавким силиконом.

Рис. 41. Мотаем трубу для фазоинвертора из синтетики, фиксируем концы полоски силиконом.

Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянной коробке колонки, в месте где сделано отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала. По сути, получились два бублика, каждый с внешним диаметром 85мм и внутренним отверстием — 35мм.

Рис. 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.

Колечка в нескольких противоположных точках были пропитаны плавким силиконом и склеены между собою, потом этим же силиконом они были приклеены к раньше подготовленной трубке. Для надежности, трубка была дополнительно обмотана капроновой нитью.

Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора для акустических колонок Radiotehnika S-30.

В результате, были изготовлены две такие трубки фазоинверторов для АС.

Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105

Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.

Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.

Производитель усилителя — «WECONIC Professional Carhifi», компания которая принадлежала «Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau» (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.

Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.

Характеристики усилителя:

• 4 выхода для подключения акустических систем;
• 2 входа для подачи сигнала;
• Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
• Графический эквалайзер на 7 полос;
• Регулятор баланса между каждой из пар АС;
• Питание — 12-14В.

Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе «100 Watt Live Sound» — прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.

Подключение колонок и усилителя мощности

Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от какой-то компьютерной периферии. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания данного усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.

Для подключения БП к усилителю нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, такие применялись в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. Что нашел, то и применил. )

Рис. 52. Блок питания для усилителя.

В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил держатель с предохранителем на 4А, пусть будет на всякий случай. )

Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.

На часть разъема которая идет к усилителю думал одеть термоусадку, но в наличии не оказалось подходящей по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул все при помощи капроновой нити — получилось достаточно аккуратно и надежно.

Рис. 54. Изолируем соединение проводников и разъема при помощи нити.

Поскольку усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, то решил поступить так: по одному проводнику из каждого входа соединил вместе и подключил к минусу питания.

В качестве сигнального кабеля нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением по USB, длиной примерно 1,5м. Кабель содержит 4 жилки в плотном экране с переплетом из проводников.

Две жилки кабеля соединил между собою и вместе с экраном подключил к земле (минусу) усилителя. Оставшиеся две свободные жилки в кабеле использовал как сигнальные для правого и левого каналов усиления.

Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.

Разъем «Mini-Jack 3,5» был извлечен из нерабочих наушников. Припаять его к сигнальному кабелю не составило большого труда, на соединенный с экраном общий проводник была одета термоусадка. Разъем в месте соединений был плотно и под натяжкой обмотан нитью.

Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.

Для подключения АС к усилителю применил двухжильный аудио-кабель. Концы кабеля, которые пойдут к зажимам акустических систем, очистил примерно на 15мм и полностью залудил, а те концы что пойдут для подключения к усилителю оставил подлиннее — примерно 40мм и залудил лишь в конце, чтобы проводнички не распутывались.

Рис. 57. Подготовка проводников для подключения АС к усилителю.

Результат проведенных работ можно увидеть и послушать в коротком видео, что приведено ниже:

Композиция играющая в демонстрации: John Petrucci — Glasgow Kiss.

Собираем колонки обратно

Прежде чем собрать колонки обратно, опишу что еще можно сделать при ремонте:

• отключить схему индикации перегрузки, если она не нужна;
• заменить все проводники в АС на более толстые из меди, сечением 1мм и больше;
• обклеить корпус изнутри мягкой материей.

Как по мне, то проводники в моих экземплярах АС попались достаточной толщины, схема индикации не мешает, а обклеивать корпус внутри — займет очень много дополнительного времени.

Перед установкой НЧ-динамиков нужно было убрать старый пластилин, который стал очень твердым и уже не годится для плотной посадки динамической головки . Эту «медицинскую процедуру» я быстро и аккуратно выполнил при помощи скальпеля. )

Рис. 46. Убираем старый непригодный пластилин с корпуса S-30.

В школьном хламе мне повезло найти кусочек пластилина, поэтому покупать ничего не пришлось. Из него были скручены небольшие кусочки, которые ложились по периметру отверстия для НЧ-динамика и аккуратно равномерно растирались по канавке деревянного корпуса.

Рис. 47. Наносим пластилин равномерно по канавке возле круглого отверстия для динамика.

Рис. 48. Площадка для установки динамика готова.

Все готово для установки НЧ-динамиков на свои места. Включил паяльник, и пока он нагревается решил провести косметическую уборку передних панелей колонок.

Для очистки можно применить ватку, смоченную в спирте, или же просто взять влажную антибактериальную салфетку с нейтральным запахом. Заодно очистил сетки динамиков от пыли и грязи, а также резиновые подвесы НЧ-головок.

Рис. 49. Очистка передней панели колонок Radiotehnika S-30.

Припаял и прикрутил низкочастотный динамик вместе с защитной сеткой, одел на выступ фазоинвертора изготовленную из синтетики трубку.

Для установки светодиода производителем все было предусмотрено так, чтобы его выводы прижимались трубкой-насадкой из поролона, в моем случае так и получилось — не пришлось ничего клеить.

Рис. 50. Установка на место светодиода для индикации перегрузки АС.

Все готово, можно прикручивать крышки и пробовать звучание восстановленных колонок Radiotehnika S-30!

Рис. 51. Колонки восстановлены, осталось лишь прикрутить крышки.

Разбираем колонки, осматриваем проблемные места

В одной из колонок низкочастотный (НЧ) динамик уже почти не играет. Все в пыли, решетки НЧ-динамиков деформированы.

Рис. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (состояние до ремонта).

Также явно заметен дефект в фазоинверторах колонок — поролон превратился в деформированную и твердую массу, в одной из колонок он вообще перекрыл отверстие фазоинвертора.

Снял крышку первой колонки и измерил длину трубки фазоинвертора из старого поролона — 5см.

Рис. 17. Первая колонка S-30 со снятой крышкой, мерим длину трубы частично сохранившегося фазоинвертора.

Рис. 18. Вторая колонка S-30 со снятой крышкой, поролон превратился в твердую массу.

Во второй колонки еще более жуткое зрелище. Часть поролона превратилась в твердую массу, часть — сыпется как порошок, а еще другая часть стала липкой массой, которою пальцами лучше не касаться.

Очистил остатки поролона при помощи отвертки и ножа. Открутил винты с защитных решеток с НЧ-динамиков, тем самым освободив их для последующего извлечения.

Рис. 19. Снимаем защитную сетку с НЧ-динамика колонки Radiotehnika S-30.

Аккуратно, при помощи отверточки, извлек НЧ-динамик, который был посажен на смесь напоминающую пластилин

Отпаивая проводники от динамика очень важно запомнить их подключение: два проводника соединенные в одну точку идут к минусу динамика, один проводник — к плюсу

Чтобы не запутаться в полярности подключения динамика после ремонта, проводник идущий к плюсу динамика можно обмотать кусочком изоленты или же пометить его при помощи маркера. В любом случае можно обратиться к принципиальной схеме колонок.

Из колонки был извлечен мешочек с ватой, после этого последовала прогулка на улицу, чтобы выдуть из корпуса остатки порошкообразного поролона и другой мусор, который там накопился за все время жизни колонки.

Рис. 20. Извлечение низкочастотного динамика из колонки Радиотехника S30.

Рис. 21. Динамики 10ГД-34-80 (4Ом) от колонок Radiotehnika S-30.

3. Собираем

Корпус. Демпфируем — обиваем ватином, войлоком, старым одеялом, стеклотканью, линолеумом на войлочной основе (звукопоглотитель подобрать по вкусу среди подручного материала), желательно в несколько слоёв и чередуя их. Это самое муторное, из за маленького объёма. Главное — не задушить объём!

Ставим на место заднюю крышку с фильтром (на пластилин/герметик).

Прикручиваем пищалку (предварительно припаяв (припаяв! Ни в коем слечае не на разъёмы) к ней провода соблюдая полярность и с учётом противофазы!) через резиновую прокладку и герметизируем пластилином.

Сшиваем мешочек для ваты (хотя можно использовать и то что был — вроде из синтетической сеточки) Забиваем его ватой (сколько было. примерно 1/3 объёма корпуса, распушить не забываем) и помещаем в верхнюю часть, желательно к одной из стенок для несимметричности.

Припаиваем бассовик (опять же соблюдаем полярность!) и ставим в корпус через резиновую прокладку. Прикручиваем шурупами (головки шурупов так же пропускаем через резиновые прокладки) и герметизируем по периметру пластилином.

Снимаем защитные рещёточки из передней панели с пищалки и, при желании, с басовика.

Ставим на место переднюю панель (желательно положить под неё где надо поролон, чтоб не резонировала).

С доработкой колонки S-30B всё!

Теперь доделываем вторую колонку и наслаждаемся звуком. Уже первая минута прослушивания покажет явное улучшение звука. Почти исчезнет характерный 30-ый бубнёж на низах. На порядок улучшаться высокие. Звук станет более «мягким» что ли. Появиться середина и смягчатся басы. Да ладно — сами послушаете. Звук трудно описать словами :).

Если, несмотря на доработку, в скором времени захочется большего, тогда продолжаем бюджетный тюнинг:

1. Ставим к колонкам медные провода (хотя бы ту же проводку), а лучше акустические кабели типа Hi-Fi. Следим за соблюдением полярности!
2. Вытачиваем шипы (скоро тут будет про них статья) и ставим колонки на них (при очень бюджетном дорабатывании сверлим низ корпуса и ставим на 3 болта М10, заострённые снизу). Если не жалко можно купить и настоящие акустические щипы.
3. Дорабатываем усилитель или меняем на новый.
4. Ставим нормальный межблочный кабель от звуковой к усилителю.
5. Заэкранируем звуковую карту (Если колонки играют в составе акустической системы компьютера).

P.S. Как всегда не обойдётся без минусов. После вышеперечисленного явно придётся докупать ещё один HDD под музыку… Так как MP3 в 128 Kbps станет невозможно слушать — только 256-320 (но это уже совсем другая история…).

Доработка S-90 →
← Основы доработка акустики

Техническое описание

Электрические и электроакустические параметры акустических систем «S-30B» соответствуют требованиям технических условий 3.843.055ТУ и второй группе сложности по ГОСТ 23262-83.

Акустическая система предназначены для высококачественного воспроизведения звука в составе бытовой радиоэлектронной радиоаппаратуры.

В акустической системе имеется индикация перегрузки головок громкоговорителей, которая срабатывает при подаче на акустику сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность. Для работы акустической системы необходимо подключить к усилителю, имеющему на выходе каждого канала наибольшую (максимальную) мощность в пределах от 20 до 50 Вт.

Если при работе акустики начинает светиться индикатор ПЕРЕГРУЗКА, то следует уменьшить уровень подаваемого на нее входного сигнала (регулятором громкости в усилителе, к которому подключена акустическая система).

Исправляем деформацию защитных сеток

Защитные сетки обоих НЧ-динамиков немного вмяты в середину. Выровнять их пальцам просто так очень сложно — исправляя прогиб в одном месте сетки последует деформация в другом.

Рис. 44. Деформированные сетки с НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Как основу для выравнивания можно применить какой-то твердый шарообразный предмет небольшого размера или же круглый выступ старого деревянного кресла.

Я же взял простой корок от вина, установил его вертикально, положив на него сетку и упершись на нее ладонями рук без проблем выровнял на сетках все деформированные места.

Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.

Доработка акустической системы

Характеристики, надо сказать не очень…

Или это мне с высоты S-90 так кажется? Тем более ещё помню, как принёс их (это вам не S-90, по колонке в руки и вперёд!) и зафановал. Для моих тогдашних ушей звук был что надо! Так что мысли, типа — русская акустическая система S-30 га..но отвергаться сразу! Не бывает плохих русских колонок, а бывают заевшиеся уши и кривые руки :).

Поэтому, всем владельцам S-30 посвящается. Если вам уже приелось их звучание, а финансы не располагают к покупке большего, читать ниже перечисленное:

Итак, в наличие S-30 2 штуки, паяльник, прямые руки (лучше золотые), подручный материал: вата, войлок (ватин, линолеум), провода медные (хоть от проводки, рекомендуются одножильные, сечением под 2,5 мм2), пластилин, резина, схема колонок, свободное время и желание дорабатывать неограниченно.

Снимаем переднюю панель (8 болтов) и оба динамика (в 30-х они, о ужас, даже не припаяны к проводам, а на разъемах!…)

Снимаем заднюю крышку (шильдик) с фильтром. Приступаем к доработке:

2. Займёмся фильтром

Отключаем блок индикации перегрузки (если усилитель не мощнее 25-30 Вт — иначе потом слушаем с осторожностью) —схеме режем дорожку со входа (красный провод +) на VD KA522Б (смотри схему) и выпаиваем конденсатор С2 10 мкФ и транзистор VT2 КТ315б

Отрубаем разъем штекерный XPи припаиваем провода идущие к динамикам (старые выкидываем! Ставим на их место аудио провода сечением не менее 2,5 мм2, на крайний случай медные от электропроводки) напрямую к плате, с обратной стороны разъема. От бассовика (НЧ) «+» к №2 разъёма и «-» к №3. Пищалку (ВЧ) соответственно «+» к №5 и «-» к №2 (так надо — она в противофазе).С фильтром закончено.