Идеальный край

Швейная машинка для шитья кожи

Если вы собрались поменять молнию в кожаной куртке, помните, что делать это следует на промышленной швейной машинке. В противном случае может сломаться не только игла, но ваша швейная машинка.

Перед шитьем, прочтите инструкцию к машинке. Там должно быть указание, что на ней кожу можно шить. Если таких указаний нет, значит и шить ее на машинке не следует. Для таких целей лучше использовать старую машинку «Подольск» или «Зингер».

Кроить кожу следует специальным сапожным ножом, предварительно подложив под нее доску или пластик.Если машина шьет кожу плохо, попробуйте подложить полоски бумаги, которые кладут на нее под лапку с лицевой стороны. Завершив строчку, бумагу просто удалите.

Но лучше всего использовать спецлапку, в которой подошва не плоская, а вместо нее использован валик или ролик.

Это позволяет снять сопротивление поверхности подошвы лапки.

Нитки следует использовать эластичные и прочные. Используемые сапожниками капроновые нитки, для пошива кожи на машинке не подходят. Их можно применять только при ручной работе, так как они слишком крученые.

Если вы шьете замшу, обязательно учтите направление ворса. Сшив детали в разных направлениях, получите разный оттенок.

Чтобы машинная строчка не распускалась на кожаных изделиях, концы ниток при шитье кожи на швейной машинке следует связать на изнанке несколькими узлами.

Чем производится отделка

Инструменты для обработки кожи не являются чем-то особенным. Большинство из них – широко используемые бытовые предметы.

Перечень приспособлений таков:

1. Сапожный нож-косяк для работы с толстыми видами кожи.
2. Нож для перфорирования.
3. Узкий нож для гравировки.
4. Ножницы портного.
5. Деревянная толстая доска или стекло для раскроя кожи.
6. Ножницы с зигзагообразным лезвием.
7. Круглые пробойники, необходимы для пробивания отверстий под фурнитуру или для оплетения.
8. Маникюрные ножницы.
9. Пробойники диаметром 30-40 мм для изготовления пуговиц, серег из кожи и других видов фурнитуры и бижутерии.
10. Штампы. Представляют собой стержень, на конце которого выточен простейший рельефный узор. Используются для декорирования поверхности.
11. Щелевые пробойники. Применяются для пробивания прямоугольных отверстий, в которые продевают ремешки при работе в технике перфорации.
12. Фигурные пробойники для перфорации различных форм в виде звезды, сердца и т. д.

Инструменты для обработки урезов

Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.

Какие инструменты для обработки кожи нужны:

• Кромкорез – помогает снять с уреза фаску (пары штук с разным диаметром и разным сечением начинающему ремесленнику хватит). Не забывайте, что кромкорезы время от времени нужно точить.
• Кризер – нагревается на горелке, после чего им нужно пройтись по краям изделия. Он оставит красивую линию, чуть подплавит и закруглит урез.
• Гравер – пригодится в разных видах работ, в данном случае – выровняет торцы шкуркой на круге.
• Химические составы – Токонол, твердый воск и т.д. Грунт, краска – их вариантов очень много, каждый мастер подбирает под себя. Бывает, что приходится обращаться и к клею.
• Наждачная бумага разной зернистости. Без абразива добиться идеального результата не получится.
• Сликер. Инструментов для финишной обработки кожи. Говоря проще, он ее полирует.

Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.

Рекомендуем почитать: Сам себе дизайнер – как быстро и грамотно из натуральной кожи сделать ремень ручной работы

Обработка уреза, торца, края кожи

ВНИМАНИЕ!!!!! ВСЕ операции – обрезка детали в размер (обрезка ножом тоже задает направление укладки ворса на торце), обработка торцбилом, шлифовка, полировка, покраска – если делать в одну сторону, то будет еще проще и быстрее положить ворс максимально гладко. Сначала хорошо склеиваем – используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеют как с клеем «момент», а остаются пластичными.Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер – чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;

Сначала хорошо склеиваем – используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеют как с клеем «момент», а остаются пластичными.Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер – чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;

• потом на сухую кладу ворс в одну сторону наждачной бумагой 400
• потом мочу и полирую сликером
• сушим
• проверяем губой – самое чувствительное место на теле к разным заусенцам
• если они есть – повторяем шлифовку наждачной бумагой 800 и опять полируем на мокрую
• опять губой
• после этого первый слой краски в том же направлении что и шлифовка
• сушим и 800-ой убираем поднявшиеся волоски
• 2 слой краски
• если волоски поднялись или появились какие-то вкрапления – опять 800 или 1000 и еще слой краски

Когда все слои кожа растительного дубления:Края завалили, заполировали, дали подсохнуть, потом наждачной бумагой 400 – В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ , а не туда сюда (профи пользуются точилами – я пока не умею, да и нет его ). Сила нажатия приходит с опытом и зависит от ворсистости кожи. Далее опять мочим и полируем, даем время подсохнуть, проверяем на наличие заусенцев. Если есть, то опять наждачной бумагой, но уже 800 (можно мельче, но не крупнее), снова полировка и готово

После этих операций стыки слоев почти не видны.Покраска: краску наносим в 2 слоя, первый слой в том же направлении, если поднялся ворс – опять слегка наждачной бумагой 800 и потом 2-й финишный слой (направление не важно). Кожа хромового дубления: Операции все те же, только их нужно больше и слоев краски у меня 3 точно уходят, но смотря какая кожа.Самое главное при работе с кожей хромового дубления – наждачная бумага и полировка ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, иначе ворс никогда не ляжет. Из личного опыта: У меня в кошельках всегда верхняя часть (обложка) кожа растительного дубления(растишка), а внутренняя часть хромового дубления(хром) – процесс обработки торцов тот же.На счет трагаканта ничего не скажу – не пробовал.Пробовал заливать не шлифованный край хрома грунтом для торцов – хуже и дольше чем шлифовка-полировка, грунт очень долго сохнет, если плохо просох – тянется за шкуркой и скатывается.Клеем раньше пропитывал, на заре моего творчества, результат- в динамичных вещах типа кошельков лучше не делать – со временем потрескается больше, чем просто торцовка. На клей или лак вообще краска не ляжет – отвалится сразу.Краска для торцов – пользуюсь только Kenda Farben- самое лучшее сцепление

 

Автор мастер-класса Егор Комедов

Чепракование

Чепракование – это разделение производимой шкуры на так называемые топографические участки. Чепракованию подвергаются крупные шкуры.

Мягчение кожи

Мягчение кожи – обработка голья различными ферментами (как правило, это ферменты поджелудочной железы), под действием которых кожа становится более мягкой, тягучей и гладкой. Мягчение применяют, как правило, когда вырабатывают кожу для одежды, галантерейную кожу и мягкую обувную кожу.

Пикелевание

Пикелевание шкур подразумевает под собой обработку голья кислотно-солевым раствором – пикелем. В процессе пикелевания шкур кожа дополнительно разрыхляется, что приводит к повышению ее мягкости. Пиклевание по своей сути является консервированием шкуры, поэтому  шкуры могут храниться долгое время и не портиться.

 2. ДУБЛЕНИЕ КОЖИ

Дубление – процесс, когда полученные шкуры обрабатываются в специальных дубильных барабанах, в результате которого получается полуфабрикат вет-блю.

Целью дубления является стабилизация голья, т.е. кожа должна приобрести упругость, пластичность, а также износоустойчивость. После дубления шкуру используют уже без кокой-либо особой боязни повредить ее.

3. ОТДЕЛКА КОЖИ

Отделка кожи подразумевает под собой:

Окрашивание кожи.

Окрашивание кожи происходит различными красителями, которые получаются из нефти.

Жировая обработка кожи.

После окрашивания кожу обрабатывают жиром, чтобы она стала мягче.

После этого кожу просушивают, растягивая на специальных рамах, которые позже ставят в сушильную печь.

Тиснение кожи.

Нанесение на кожу лака.

Шлифовка лицевой поверхности.

Не часто лицевая поверхность кожи имеет поверхность без шрамов, порезов, ссадин и других дефектов. Для того, чтобы скрыть эти дефекты, производят шлифовку кожи.

Нанесение воска на кожу.

Придание коже таких свойств как блеск, водостойкость,  грязеотталкивание, огнестойкость и т.д.

Вернуться на главную страницу

This content has been DigiprovedAll Rights Reserved

Виды дубления

Дубить кожу можно по-разному. Самый древний способ – растительное дубление.

Растительное

С помощью такой технологии вы получите абсолютно натуральный продукт, ведь обработка осуществляется с помощью природных веществ: действуют кислоты дуба, ореха, мимозы. Перед главными действиями сырую шкуру подготавливают, доводя ее до оптимального для дубления состояния.

Кожа растительного дубления предполагает начальную подготовку ванн разной крепости, в этих ванных размельченную дубовую кору перемешивают с водой. Так получается танинный отвар, блокирующий гниение шкуры. Так шкура постепенно превращается в кожу.

Вместо ванн на производствах могут использоваться специальные дубильные барабаны

Далее процесс разворачивается так:

• шкура сначала дубится в слабом отваре, через неделю она переходит в следующую ванну – там отвар более сильный;
• так шкура пребывает в нескольких ванных, и эти перемещения длятся около 3 месяцев;
• затем шкуры снимаются вешалок, стопкой перемещаются в ванную, наполненную турецким желудем и корой дуба, и так они лежат 9 месяцев;
• и через год, если считать от начала дубления, из ванны достают уже не шкуру, а настоящую кожу высокого качества;
• 2-3 дня полученную кожу промывают, а затем высушивают, пропитывают, обрабатывают кремами или маслами.

Таким образом, полный цикл растительного дубления – год. В итоге получается эластичная и гибкая кожа, способная принимать форму. Для последующей гравировки и тиснения это прекрасный материал. Правда, цена его будет очень высокой.

Хромовое

При хромовом дублении специалисты применяют соли хрома. Они ускоряют процесс дубления. Кожу хромового дубления чаще используют для разработки верхней части обуви. Если сравнивать этот вариант с растительным, то хромовая обработка дает большую устойчивость к внешним воздействиям. Растительное дубление, при всех его достоинствах, может потерять цвет, затвердеть или сморщиться.

Мужские ботинки из кожи хромового дубления

Тут же стоит отметить, что растительная обработка исключает развитием аллергии, а вот на кожу хромового дубления аллергическая реакция возможна. Но и она маловероятна, так как эти элементы обуви, что в большей степени контактируют с кожей человека, делают путем растительного дубления.

Если вы хотите понять, какая кожа перед вами, можно посмотреть на срез. Хромовый материал на срезе чаще серый. Растительная же кожа на срезе розоватая. Ее и продают чаще неокрашенной, ведь мастер сам будет менять ее цвет. Кожа хромового дубления всегда продается окрашенной, и почти всегда она с покрытием. Наконец, растительный материал всегда будет дороже.

Наглядно посмотреть, как происходит хромовое дубление, предлагаем вам в данном видео.

Жировое

Жиры отдельных морских жителей обладают дубящим действием, и это действие используется в производстве замши. Замша – особый, довольно востребованный вид кожи. Лучшую замшу можно получить, если применять тресковый или тюлений печеночный жир.

Обусловливает жировое дубление именно ненасыщенность жира. Еще один показатель – окисление. Жиры будут использованы только после окисления. Подготовленное голье специалисты строгают, загружают барабан. Туда заливают жир и добавляют катализатор. Сам процесс длится не дольше 4 суток.

После того, как процедура завершена, полуфабрикат следует промыть 2-3 раза содовым раствором, а также водой. Это помогает удалить избыток несвязанного жира.

Алюминиевое

Соли алюминия по своим качествам схожи с солями хрома. Кожа, что подвергается такой обработке, мягкая и гладкая, она имеет нежную белую поверхность с глянцевым отливом. Но таким способом дубить можно только те виды кож, которые не будут предположительно контактировать с водой, ведь алюминиевые комплексы боятся воды.

Сегодня специалисты повышают устойчивость алюминиевых комплексов, используя анионы оргкислот. Алюминий сочетается как с синтетическими, так и с растительными дубителями.

Циркониевое

Кожа, которую принято получать таким способом, отличает хорошая прочность и неплохое сопротивление к истиранию. Используя циркониевый дубитель, можно окрасить бахтарму в белый цвет.

Стоит упомянуть еще и титановую обработку, которая похожа на циркониевую. Но окрашивания в данном случае не происходит. Наконец, есть еще и комбинированное дубление, при котором специалисты совмещают все выдающиеся характеристики каждого способа, благодаря чему удается добиться прекрасного результата.

Интересные факты

История возникновения художественной обработки кожи восходит к древним временам.

Первобытные люди использовали шкуры животных для защиты от ненастной погоды. Однако под воздействием влаги и температур служили они недолго. Поэтому лишь единичные предметы из этого материала сохранились до наших дней. Со временем люди начинают обрабатывать шкуру, продлевая срок ее эксплуатации. При раскопках египетских гробниц были обнаружены наскальные рисунки V века до н. э., на которых демонстрируется процесс выделки.

Мастера того времени начинают изготавливать из кожи посуду, торбы, обувь, одежду. Шкуры, натянутые на каркас, служили плавательными средствами. Кочевники по схожему принципу строили жилища, а для воинов делались щиты из кожи. Позже ремесленники начинают совершенствовать свое мастерство и творчески подходить к обработке материала. В гробнице Тутанхамона были найдены одежды, расшитые золотом, предметы обихода, украшенные кожаной аппликацией и т. д.

Римляне в I веке до н. э. стали применять такие способы обработки кожи, которые позволяли использовать ее в качестве пергамента. Они скрепляли листы, создавая некоторое подобие книги. Позже развивается переплетное дело. С X века обложки изыскано украшают художественным тиснением, штампами и гравировками. Орнаментами покрывался весь переплет. На нем изображались простейшие геометрические фигуры, животные, растения и прочее.

С расцветом готического стиля широкое распространение приобрела техника гравировки. Она отличалась сложностью и выполнялась только квалифицированными мастерами. И по сей день сохранившиеся изделия готического периода считаются шедеврами искусства и хранятся в лучших музеях мира.

В эпоху Возрождения популярность обретает такая техника художественной обработки кожи (фото можно увидеть в статье), как изысканное тиснение. На предметах воспроизводятся рельефные изображения мифологических персонажей. Стиль барокко вводит в моду обои, изготовленные из кожи. Сначала их производили в Северной Африке, позже в Испании, а в XVII веке они широко использовались в Европе. С приходом классицизма никаких новых веяний в отделке кожи не происходило, однако в XIX столетии на фоне популярности модерна в моду возвращаются гравировка, интарсия и золочение.

При раскопках на Алтае также были найдены изделия из кожи, датированные V–I веком до н. э., такие как упряжь, сосуды, короба. Кожевенный промысел у славян был довольно хорошо развит, но до нашего времени сохранилось небольшое количество вещей. В основном это обувь и другие предметы быта.

Выделка кожи

Выделка – технологический процесс, позволяющий специалисту получить кожу с отличными показателями гибкости и прочности. Дома невозможно проделывать работу промышленных масштабов. Но и то, что сделано дома, можно задействовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т.д.

В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его называют кожицей), средний – собственно кожа и, конечно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтобы дерма не гнила, она нуждается в выделке. Сначала из нее удаляются самые подверженные гниению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным препаратом, но тогда кожа будет грубой и слишком толстой. А вот нужного качества она станет, если помимо прочности станет еще и эластичной.

Свойство свежей кожи – гибкость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Потому выделка нужна еще и для того, чтобы дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она обволакивает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.

Обрабатывают кожу тремя способами. Дубление – как раз та самая обработка дубильной кислотой либо ее аналогами, квасцевание – это обработка квасцовым раствором. И, наконец, жирование означает пропитывание жиром.

На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, а также коровьи, козьи, кроличьи и т.д.

Как покрасить кожаный салон авто

Покраска кожаного салона должна производиться только высококачественными покрасочными материалами. Сейчас широко распространены акриловые краски для покраски элементов салона автомобиля. Их применяют не только для кожаных, но и для виниловых и пластиковых элементов. Такие краски обладают превосходной эластичностью, не отслаиваются и не растрескиваются, обеспечивают максимум комфорта при работе с ними своими руками.

В зависимости от вида краски для работы своими руками потребуются различные инструменты. Пасто- или кремообразная краска для кожи в основном наносится с помощью марлевого тампона или кисти. Чтобы получить насыщенный цвет краску наносят двумя-тремя слоями, для высыхания каждого из них нужно около часа. Окончательное же высыхание салона займет не меньше суток.

Возникающие во время покраски дефекты удаляются с помощью растворителя или маскируются кремом для обуви и специальными восковыми мастиками для мебели.

Если же используется краска в аэрозольных баллонах то покраска салона авто существенно упрощается. Сначала защищаются все элементы, не подлежащие покраске, а затем приступают к распылению красящего вещества.

При правильном проведении покраски обеспечивается качество обновления интерьера автомобиля. Кроме этого, поверхность изделий становится более эластичной и мягкой. От дефектов, устраненных своими руками, не останется и следа.

Внутренние элементы автомобиля часто обивают кожей. Этот материал удобен, практичен, длительно служит. И все-таки кожаный салон машины со временем изнашивается, на нем появляются дефекты, потертости. Обновить обшивку кожаных сидений, руль, переднюю панель, боковую облицовку можно разными способами.

Часто используют перетяжку, но этот метод трудоемкий и очень дорогой. Быстрее и на порядок дешевле решит проблему краска для кожи авто, с помощью которой делают полную или частичную реставрацию салона.

Основные сложности при работе с экокожей:

• На материале остаются проколы от иглы Традиционное смётывание иглой с ниткой или скалывание булавками не подходит.
  Закреплять детали выкроек привычными булавками тоже не получится;
• Поверхность лицевого слоя не позволяет лапке швейной машины продвигаться легко, без “залипаний”. Лапка не двигается, игла строчит на одном месте, что приводит к сильным проколам и “зажёвыванию” материала;
• С лицевой стороны материала часто сложно нанести уточнения обычными средствами — мылом или мелом. Их плохо видно;
• Многие виды искусственной кожи категорически нельзя утюжить с лицевой стороны и с изнанки. Можно легко сплавить верхний слой или весь материал без возможности восстановления.

Данные особенности предполагают использование не совсем привычных методов обработки

Рассмотрим основные пункты, на которые следует обратить внимание при работе с заменителями кожи