15+ хитростей при работе с деревом

Рабочее место и дополнительные приспособления

Проводя работы по деревообработке в домашних условиях, не получится обойтись без струбцин. Они помогают фиксировать детали поодиночке и между собой при резке, выдалбливании, сверлении, склейке.

Еще одни важные инструменты в деревообработке – это клещи и гвоздодеры. Ими из дерева вытаскивают гвозди, а также другие посторонние предметы.

В процессе деревообработки важно правильно подготовить рабочее место. Для слесарных работ необходим верстак

Это прежде всего стол, за которым удобно выполнять различные манипуляции. На верстаке также находятся полезные приспособления:

• передний и задний винтовые зажимы для фиксирования заготовок;
• отверстия под клинья, в которые упирается заготовка;
• лоток для хранения столярного инструмента.

Возле верстака зачастую устанавливают стеллаж, где хранятся необходимые приспособления, материалы, шаблоны. Потребуется удобный стул. Необходимо также позаботиться о розетке для подключения электроинструмента и качественном освещении.

К дополнительным приспособлениям, которые всегда должны быть в наличии у любого мастера, относят линейки, транспортиры, уровни, угольники. Скорее всего, потребуется расходный материал (наждачная бумага, пилки, круги). Поскольку в домашней мастерской обычно налажен полный цикл производства, то надо отвести место для лака, красок, кисточек.

Любые инструменты должны находиться в исправном состоянии. Если же произошла поломка, то их как можно быстрее восстанавливают или же убирают в такое место, где они не будут мешать.

В последнее время популярность набирают деревянные предметы, созданные своими руками. Происходит это по той причине, что полученная продукция является уникальной, и неповторимой. Для обработки древесины необходимо запастись инструментами, предназначенными именно для такой деятельности.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Методы состаривания древесины

Есть три эффективных способа состарить древесину – механический, химический и термический. В зависимости от выбранного способа, конечный результат имеет определенные отличия.

Механический способ включает два вида обработки – браширование и патинирование. Оба вида могут применяться вместе и по-отдельности, в зависимости от материала и желаемого результата:

браширование – поверхность обрабатывают металлической щеткой, чтобы удалить мягкие волокна и оголить годовые кольца. В результате такой обработки верхний слой приобретает ярко выраженный рельеф, который дополнительно подчеркивают нанесением лессирующих составов. Данный способ является самым трудоемким и применяется преимущественно для твердых пород дерева – сосны, лиственницы, ели, дуба, ореха;

Браширование древесины

патинирование – обработка поверхности красящими составами с последующей шлифовкой. Применяется для мягких пород, а также древесины со слабовыраженной текстурой – клена, вишни, бука и других. Вместе с краской может использоваться воск для дерева и морилка, для придания более яркого рисунка.

Патинирование

Химический способ заключается в обработке верхнего слоя дерева различными составами, изменяющими цвет волокон. Для этого подходят нашатырный спирт и средства, содержащие щелочь, например, жидкость для чистки плит или канализации. Данный способ можно применять только для пород, содержащих дубильные вещества, то есть лиственных. Химическая обработка хвойной древесины нужного эффекта не даст.

Термический способ представляет собой обжиг древесины газовой горелкой или паяльной лампой. Порода дерева значения не имеет. Обжигают не сильно, лишь бы четче проявилась текстура волокон, а затем снимают нагар металлической щеткой. Далее покрывают поверхность морилкой либо лаком, чтобы придать древесине более декоративный вид

В целом, процесс не сложный, но требующий осторожности и соблюдения техники безопасности

Состаренное горелкой дерево

Токарная обработка

Для деревянных деталей, которые используются для украшения мебели, применяется способ обработки древесины путем обтачивания её на токарных станках. В результате получаются заготовки и полностью готовые части овальных, круглых, волнистых, витых и других форм.

Стационарные станки, а также иные токарные приспособления позволяют вращать детали равномерно. В это время ножи или резцы снимают стружку. В станках, предназначенных для работы с деревом, есть планшайбы и патроны. В них отверстия с резьбой.

Самый распространенный – трехкулачковый патрон. Он прочно закрепляет деталь благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков. При помощи такого устройства можно обрабатывать легкие детали.

Для более тяжелых деталей используется патрон с трезубцем. Зубцы устройства вдавливаются в торцовую часть детали, а после включения станка происходит передача вращательного момента от шпинделя самой заготовке.

В любом случае нужно надежно закрепить обрабатываемую деталь на устройстве. Чем равномернее будет вращаться заготовка, тем более качественным получится её обработка.

На видео — изготовление ножки стула на токарном станке:

Электрическая стамеска

До недавнего времени практикующие столяры были вынуждены трудоёмкие операции по черновой и чистовой обработке древесины выполнять с помощью древних приёмов, грубой физической силы и ручной стамески. Стремительное развитие бытовых электроинструментов наконец-то охватило и этот раздел помощников мастеров по дереву. На данный момент рынок широко представлен как зарубежными, так и отечественными разработками. Электростамеску купить сейчас не составит никакого труда.

Сфера применения и принцип действия

Электростамеска разработана на основе широко распространённого инструмента столяров, обычной механической стамески. Тривиальная деревянная ручка была упразднена и заменена современным электроприводом. Получилась довольно компактная, универсальная конструкция, обладающая повышенной производительностью. Небольшой вес и габариты позволяют выполнять как высокоточные мелкие работы, так и производить грубое снятие больших слоёв материала, используя её в качестве обычного шабера. Широкие настройки регулятора мощности обеспечивают деликатный съём обрабатываемого материала при художественной резьбе по дереву.

Независимо от производителя и модели прибора, принцип работы у всех одинаков. К примеру, у Skil 7720 инструмент приводится в действие электрическим приводом, обеспечивающим высокочастотное возвратно-поступательное движение исполнительной насадки. Парк сменных лезвий настолько разнообразен, что позволяет применять электростамеску для обработки не только деревянных конструкций, но и для работы с пластиковыми или алюминиевыми изделиями.

Инженеров фирм Bosch и Makita не удовлетворил полученный результат. Они предложили и реализовали гораздо более эффективную систему движения режущего инструмента. Электростамески Bosch и Makita оснастили приводами исполнительных органов колебательного типа. Лезвия рабочих насадок совершают колебания вокруг оси с частотой около 20 тыс. циклов в минуту при угле вращения 2,8 градуса. Сменные насадки закрепляются с помощью резьбы. Прежде чем купить инструмент, разницу в функциональных возможностях двух вариантов, поступательного движения Skil и колебательного Makita, без труда можно просмотреть на видео в интернете.

Технология браширования – поэтапно

Использование браширования открывает широчайшие возможности по изменению текстуры и цвета самых разных пород древесины

Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щеткой, жесткость которой подбирается в зависимости от твердости древесины. «Щетина» не должна повреждать твердые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

Обработка древесины ручной металлической щеткой

Дрель с регулируемой скоростью сделает процесс браширования более производительным

Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив все лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – еще углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стаместки в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

Движение инструмента необходимо осуществлять по направлению волокон древесины

• Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щетки, которая придает детали законченный лощеный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь ее необходимо высушить и полностью очистить от пыли.
• Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счет образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твердых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

Лакирование изделия

Декоративный разнос с эффектом состаренной древесины

Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Эффекта состаренной древесины можно добиться и с помощью обжига паяльной лампой

Обработка наждачной бумагой после обжига пламенем

Вид массива после обжига и покрытия лаком

Инструменты для распила древесины

Распилить древесину или материалы, из нее сделанные, можно несколькими видами инструментов:

• ножовкой;
• пилой;
• лобзиком.

Все они бывают ручными и электрическими. Ножовка идеально подходит для садовых работ, ею пилят не слишком толстые суки, доски, заготовки для столярных работ.

При постоянной распиловке древесины в домашних условиях просто необходимо иметь циркулярную пилу (циркулярку). Фигурные резы ею не сделать, зато она максимально быстро распиливает доски, фанеру, некоторые виды пластика.

Если надо пилить деревья, заготавливать дрова, то в этом случае используют цепные пилы. Встречаются также ручные пилы для заготовки леса, работать ими надо вдвоем.

Лобзиком выпиливают фигуры произвольной формы. Он подходит для выпиливания заготовок макетов, художественных панно, различных поделок, деталей мебели, кухонных приспособлений.

Шлифовальный и обдирочный инструмент

Чтобы сделать дерево идеально гладким, необходим шлифовальный инструмент. Маленькие фигурки и детали из древесины шлифуют вручную шлифовальной бумагой, наждачкой, совершая монотонные механические движения.

Чтобы заглаживать края, торцы изделий, применяют рашпили. Это специальные напильники для дерева с крупной насечкой.

Для больших площадей используют электрические деревообрабатывающие машинки, к ним относятся:

• болгарки со шлифовальными насадками;
• ленточные шлифмашинки;
• эксцентриковые (орбитальные);
• плоскошлифовальные (вибрационные).

Ленточный инструмент больше подходит для грубой зачистки, снятия толстого слоя краски или выравнивания поверхности. Более тонкую шлифовку проводят эксцентриковыми и плоскошлифовальными агрегатами.

https://youtube.com/watch?v=eE7APGHLIGU

Оборудование для механической обработки

Сколь велико разнообразие операций механической деревообработки, столь же широк и спектр технических средств, за счет которых осуществляются данные работы. Наиболее популярными считаются агрегаты для обеспечения технологии токарной обработки древесины, в ходе которой получаются цилиндрические детали нужной формы. Операция токарной обточки может выполняться и вручную, когда оператор удерживает рабочий инструмент в руках без применения держателя, но чаще всего современные станки такого типа работают в режиме полной автоматики.

Среди других видов оборудования для деревообработки можно выделить фрзеровочные, форматно-раскроечные, лобзиковые, циркулярные и долбежные станки. Опять же, производители стремятся объединять несколько функций на одной станине, поэтому большинство фабричных агрегатов предусматривает реализацию нескольких операций – достаточно сменить режим работы электродвигателя и обновить оснастку.

Что такое обработка древесины?

Из лесного хозяйства материал не сразу отправляется на производство конечных изделий. До этого момента бревна проходят несколько этапов специальной подготовки, в ходе которой формируются необходимые для конкретных задач полуфабрикаты. В зависимости от предусматриваемого вида обработки древесины на этапе первичной переработки сырья могут получаться следующие заготовки:

• кругляк;
• доски;
• шпон;
• брус.

Под операциями подготовки в большинстве случаев подразумевается зачистка и распиловка в нескольких вариантах, но в зависимости от требований к полуфабрикатам могут также выполняться консервирующие и защитные операции с применением химических пропиток, лаков и красок. Впрочем, о химических способах воздействия на древесные заготовки еще будет рассказано ниже.

Какие станки?

Деревообрабатывающие станки для производства представлены в огромном разнообразии и могут выполнять самые разные работы, связанные с обработкой материала. В числе популярного оборудования можно выделить:

• Комбинированные станки — это многоцелевое оборудование, способное пилить, строгать, сверлить, резать шипы и так далее. Эти станки применяются при комплексной обработке заготовок из натурального дерева или его отходов.
• Токарные станки обрабатывают заготовку резанием и точением, вырезают резьбу, обрабатывают торцы, сверлят отверстия.
• Ленточные пилы дают возможность выполнить прямую или фигурную распиловку материалов. Лезвие в таком оборудовании – это непрерывная металлическая лента с зубьями.
• Фрезерные станки выполняют работы по направляющим линейкам, при этом материал подводится вручную. Использование такого оборудования целесообразно в профильной, плоскостной и фасонной обработке древесной заготовки.
• Сверлильный станок позволяет обрабатывать отверстия, снимая стружки;
• Форматно-раскроечные станки позволяют штучно или серийно раскраиваться плитные материалы.
• Циркулярные пилы представляют собой инструменты, которые имеют твердые зубья, способные обрабатывать древесину.

Это лишь малая часть станков, которые применяются в деревообработке. С их помощью можно создавать пиломатериалы, заготовки, полуфабрикаты, которые находят дальнейшее применение в строительной, мебельной и других сферах.

Термическая обработка

Старение дерева с помощью высоких температур считается достаточно рискованным методом, требующим максимальной предосторожности. Проводить обработку лучше всего на открытом воздухе или, как минимум, в открытых помещениях

Основной процесс в данном способе – это обжиг дерева газовой горелкой. Может, впрочем, использоваться также паяльная лампа или открытое пламя. Последний вариант считается наиболее опасным, особенно если применяется впервые.

Этот способ состаривания позволяет изменить цвет древесины. Поэтому если вы хотите покрасить доску под старину, рассмотрите, в первую очередь, тепловой метод. После обработки дерево может стать светло-золотым или  темно-коричневым и даже черным. Все зависит от длительности обработки. Контролировать цвет и общий эффект можно прямо в процессе.

Перед тем, как состарить дерево за счет нагревания, его необходимо обработать – протереть от пыли, зачистить от неровностей. Как пылинки и мелкий мусор, так и выпирающие острые части при обработке могут подгореть, поэтому их необходимо заранее устранить.

Следующий этап – это сама обработка пламенем или паяльной лампой. Можно вовлекать все изделие либо же нагревать лишь отдельные его участки. Количество проходов по одному и тому же месту определяется желаемым эффектом – чем дольше и чаще обрабатывать участок, тем более темным он станет.

По завершении обожженное дерево дополнительно брашируют. Именно это позволяет сделать изменившееся по цвету дерево не просто другим, но именно состаренным. Причем брус брашированный после тепловой обработки требует куда меньше усилий – достаточно лишь несколько раз пройтись по нему металлической щеткой.

Смысл браширования здесь состоит в том, что счищаются наиболее обгоревшие слои, которые портят вид и делают поверхность дерева крохкой.

Для максимального эффекта по завершении работ можно покрыть деревянную поверхность лаком.

Интересный альтернативный способ тепловой обработки дерева в целях состаривания – использование раскаленного песка. С его помощью можно придать древесине желтый или темно-бурый оттенок.

Песок нужно прокалить в металлической посуде, после чего поместить (закопать) в него деревянный предмет, подлежащий обработке. Любопытный эффект дает постепенное погружение – например, когда сначала в песок зарывают основание, затем середину и лишь через продолжительное время вершины изделия. В этом случае та часть, что провела в песке больше времени, будет заметно темнее других, но переход будет не резким, а плавным, аккуратным.

Пошаговые приемы работы с деревом

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз

А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Рабочее место для ручной обработки древесины

Для работы с деревом в домашних условиях обязательно понадобится столярный верстак и стул. Верстак представляет собой стол, который оснащен крышкой, несколькими зажимами, необходимыми для крепления заготовок из лесоматериалов во время работы. Длинная заготовка, должна быть закреплена в горизонтальном положении в переднем зажиме. Крышка верстака содержит углубления (гнёзда) в форме прямоугольника. Они необходимы для установки деревянных брусочков в форме клиньев. Кроме этого в крышке присутствует лоток, в котором можно разместить разнообразные инструменты.

До начала работы обязательно нужно проверить, подходит ли верстак под рост мастера. Для этого нужно стать возле верстака, опустить руки вниз и положить ладонь на крышку верстака. Если вы не сгибаете при этом руку и не наклоняетесь, значит, верстак полностью соответствует вашему росту.

Если верстака у вас нет, то рабочее место может быть оборудовано из простого стола. Для этого стоит воспользоваться толстой доской в ширину от 200 до 250 мм, которую нужно положить на устойчивые подставки. Сзади нее нужно положить вторую, тонкую доску, но такой же ширины — для расположения инструментов.

Виды распилов

После механических способов обработки из срубленного бревна получается пиломатериал. От того, какой он формы, фактуры и размера выделяют следующие виды распилов древесины:

• Тангенциальный.
• Радиальный.
• Рустикальный.
• Поперечный.

Каждый из перечисленных видов применяется не только исходя из того, что планируется получить, но и обязательно учитывается вид дерева и его структура.

Схема с изображением некоторых видов распила

Тангенциальный и радиальный

Тангенциальный распил проводится на заданном расстоянии от сердцевины бревна по касательной относительно годичных слоев дерева. После такого распила текстура готовой доски далеко не однородная.

Здесь возможны древесные поры. Учитывая, что волокна древесины не имеют одного направления, тангенциальный распил приводит к созданию на плоскости естественных узоров. Такой метод распила довольно экономичный.

Коэффициент полезного выхода материала один из самых высоких. Однако метод не исключает, что у готового изделия будут наблюдаться щели и трещины.

Радиальный распил имеет коэффициент усушки в два раза лучше, чем при распиле тангенциальным способом. При таком способе плоскость распила располагается строго перпендикулярно относительно годовых колец. Расстояние между годовыми слоями получается минимальным.

А структура на месте распила максимально однородной, без даже минимальных щелей. Такой метод распила применяется в технологии изготовления клееного бруса. В этом случае бревно делится на 4 части, с каждой из которых отпиливаются доски по очереди.

Таблица сравнения видов распила

Радиальный способ	Тангенциальный способ
Улучшенные характеристики сушки	Высокие механические характеристики
Одинаковая структура распила	Геометрическая стабильность размеров
Высокие характеристики разбухания	Наличие естественных узоров
Высокая цена, широкое применение	Доступная цена

Рустикальный и поперечные виды распила

Эти два способа менее популярны, чем вышеизложенные. Поперечный распил предполагает, что древесина режется поперек, а на его месте будут видны концентрические окружности. Такой метод обработки достаточно дорогой, подходит он только к определенным сортам дерева и используется преимущественно при создании художественного паркета.

Рустикальный способ распила показывает на месте среза продольные полосы. Метод такой работы с древесиной дорогой и довольно редкий. Здесь недопустимо наличие не только трещин и сучков, но шероховатостей и даже незначительных повреждений. Готовый материал обладает не только безупречным внешним видом, но и высокой износоустойчивостью. Используется исключительно для создания паркета высшего сорта.

Наглядно о вариантах распиловки древесины расскажет видео:

Технология

§ 5. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины

Где же удобнее всего выполнять ручную обработку древесины?

Рабочим местом для ручной обработки древесины в учебных мастерских является столярный верстак (рис. 14, а) и стул (рис. 14, б). Верстак — это стол, имеющий крышку 1 с задним 4 и передним 7 зажимами, которые служат для закрепления заготовок из древесины при их обработке. Длинную заготовку, закрепляемую горизонтально в переднем зажиме, для удобства размещают на выдвижной опоре 6.

Рис. 14. Столярный верстак (а): 1 — крышка; 2 — отверстия для клиньев; 3 — лоток; 4 — задний зажим; 5 — подверстачье; 6 — выдвижная опора; 7 — передний зажим; стул (б)

В крышке верстака есть отверстия (гнёзда) 2 прямоугольной формы, в которые устанавливают деревянные брусочки, имеющие форму клина (клинья), а также углубление — лоток 3, предназначенный для размещения различных инструментов (например, рубанка). Мелкие работы можно выполнять сидя на стуле.

Заготовку для обработки на верстаке закрепляют между клиньями так, как показано па рисунке 15: один торец заготовки упирают в клин стола 1, а другой, вращая рукоятку 3 по часовой стрелке, поджимают клином заднего зажима 4. Чтобы закрепить более длинную заготовку, клин стола извлекают из своего отверстия (выбивая ударами снизу вверх) и устанавливают его в другое гнездо, находящееся на большем расстоянии от заднего зажима. При закреплении заготовки клинья 1 и 4 должны располагаться ниже обрабатываемой поверхности заготовки 2, чтобы не мешать обработке.

Рис. 15. Закрепление заготовки на верстаке: 1 — клин стола; 2 — заготовка; 3 — рукоятка зажима; 4 — клин заднего зажима

Перед началом работы необходимо проверить, соответствует ли верстак твоему росту. Для этого встань рядом с верстаком, опусти руки вниз и положи ладонь одной руки на крышку верстака. Если при этом не приходится сгибать руку или наклоняться, значит, верстак соответствует твоему росту (рис. 16).

Рис. 16. Соответствие верстака росту работающего

При ручной обработке деревянных заготовок на столярном верстаке применяют различные инструменты (рис. 17).

Рис. 17. Основные инструменты для обработки древесины: а — рубанок; б — молоток; в — напильник; г — киянка; д — ножовка; е — свёрла; ж — стамеска; з — шило

Правила безопасной работы

1. Не повреждать крышку верстака режущим инструментом.

2. Чтобы детали зажимов при закреплении заготовок не сломались, не прикладывать излишних усилий к рукояткам зажимов.

3. Забивать клинья в гнёзда и выбивать их можно только киянкой.

4. По окончании работы удалять стружку с крышки верстака только специальной щёткой-смёткой.

Знакомимся с профессиями

Основная профессия столярного производства — столяр. Столяр с помощью столярных инструментов выполняет разметку, пиление, строгание, сверление, сборку, зачистку и отделку разнообразных изделий из древесины: дверей, оконных рам, мебели и др. Затачивание и наладка дереворежущих инструментов также относится к столярным работам. Современный столяр в своём труде широко применяет механические и электрические пилы, рубанки, дрели, шлифовальные машинки.

Практическая работа № 3

Организация рабочего места для столярных работ

1. Ознакомься со столярным верстаком в учебной мастерской, найди зажимы, гнёзда, лоток.

2. Определи, соответствует ли верстак твоему росту.

3. Закрепи заготовку с помощью заднего зажима, как показано на рисунке 15.

4. Закрепи длинномерную заготовку с помощью переднего зажима, расположив её на выдвижной опоре.

Новые слова и понятия

Столярный верстак (крышка, задний и передний зажимы, выдвижная опора, отверстия (гнёзда), клинья, лоток), столяр.

Проверяем свои знания

1. Назови основные части столярного верстака.

2. Для какой цели в крышке верстака имеется несколько огверстий (гнёзд)?

3. Каково назначение выдвижной опоры верстака?

4. Какие инструменты для обработки древесины ты знаешь?