4 варианта сборки точилки своими руками и чертежи

Камни для точилки Лански

Камни для точилки Лански можно купить и отдельно от набора, если система уже есть, а хочется дополнить ее новым бруском или заменить отслуживший срок старый. Они отличаются по материалу и степени абразивности. Обе особенности определяют по цветам наружной подложки и соответствующим надписям:

• оранжевая – у алмазного бруска средней зернистости 320 грит;
• фиолетовая – у грубого алмазного камня абразивностью 120;
• ярко-красная – у синтетического бруска зернистостью 120 грит;
• черная – у керамического абразивностью 70 грит;
• другая черная – у натурального арканзаса с показателем 650 грит;
• зеленая – у синтетического бруска с показателем 280 грит;
• ярко-синяя – у мягкого полировочного камня в 2000 грит;
• темно-синяя – у бруска зернистостью 600 грит;
• белая – у камня арканзас с показателем 1200 грит;
• коричневая – у среднезернистого в 600 грит;
• темно-коричневая – у бруска для серрейторных лезвий с показателем 600 грит;
• светло-серая – у алмазного камня абразивностью 120 грит;
• серая – у натурального арканзаса зернистостью 120 грит;
• золотая – у алмазного с показателем 600 грит;
• желтая – у мягкого абразивностью 1000 грит.

Камни для точилки Лански

Плюсы и минусы точилки для ножей Лански

Точилки для ножей Лански популярны по многим причинам:

• большой выбор рабочих поверхностей, что позволяет найти инструмент для ножа любого типа;
• возможность довести кромку до идеальной остроты;
• возможность обрабатывать лезвия со всеми существующими углами заточки;
• удобство использования системы, она устроена так, что испортить клинок заусенцами, искривленными линиями не удастся;
• масса вариантов портативных точилок, которые можно брать с собой в поход;
• с системой не конфликтуют и бруски от других производителей, реально дополнить комплект камнями Лански, отсутствующими в наборе.

Некоторые разочаровываются именно в этой марке потому, что:

• при использовании системы нужно масло для очищения брусков, а оно пахнет и пачкает все вокруг;
• стоимость приспособлений довольно высока, даже если речь о карманном или базовом комплекте Лански;
• работать с длинным клинком придется довольно долго;
• нож с тонким обухом будет выскакивать из зажима;
• сами тиски недостаточно надежны;
• направляющий стержень приходится придерживать в отверстии пальцем;
• наборы нередко подделывают.

Смотрите в этом видео о плюсах и минусах точилки Лански для ножей:

Точит ли узкие ножи

Точилка Лански одинаково успешно точит узкие ножи и орудия с широким клинком. Но в первом случае нужно тщательнее поработать над его фиксацией в зажиме:

• клинок захватывается за край обуха;
• предварительно эту часть орудия можно замотать двусторонним скотчем.

Тогда узкий нож точно не выскользнет из тисков. Но работать с лезвием нужно аккуратно, чтобы не увеличить стачиваемую площадь.

Пошаговая инструкция по заточке ножей

Нож в зажиме Lansky.

Заточка ножей точилкой Лански, с первого раза покажется сложным процессом, приноровившись – дело пойдёт быстрее.

Понадобится сам набор Lansky, отвёртка, тряпка и маркер. Набор инструмента нехитрый, процесс выглядит так:

1. Необходимо закрепить нож в зажиме, детали изделия обязательно соединяются параллельно друг другу. Закручивается удерживающий винт.
2. Следует аккуратно нанести маркером полосу по всей режущей кромке. Затем делаем пробное лёгкое движение камнем и проверяем отметку. Вставляем направляющую в соседнее отверстие, проводим пару раз абразивом и проверяем состояние режущей кромки. Добиться следует идеального совпадения угла камня и помеченной зоны.
3. Постарайтесь запомнить нахождение клинка в зажиме и отверстие направляющей. Это необходимо для следующей заточки – не нужно будет искать угол. Проще сфотографировать на телефон.
4. Взяв камень с самой большой гридностью (120), начинаем точить, движения следует делать плавные с небольшим нажимом. На данном этапе не имеет значения направление перемещения абразива. Точить следует до получения чёткого заусенца, затем – смена стороны ножа.
5. Сведя режущую кромку, заменяем абразив на более мелкий (280). Теперь движения необходимо выполнять строго от лезвия к обуху. До появления мелкого заусенца, переворачиваем другой стороной.
6. Абразив 600 гридности сглаживает и полирует микросколы, царапины и заусенцы. Обработав им режущую кромку, острота клинка достигнет реза бумаги, и заточку будет держать долго.

Во время заточки камень засаливается, капните на него специальным маслом из набора и уберите мелкую металлическую пыль тряпкой. Продолжайте работать. Процесс в первый раз, обманчиво сложен и нуден.

Смазка бруска хонинговым маслом.

Приобретя опыт, он будет занимать не более 20-25 минут, а нож будет держать остроту 2-3 месяца при ежедневном использовании. Набор служит не менее пяти лет. Некоторые пользователи утверждают про десятилетнее использование.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Зернистость точильных камней

Абразивные точильные бруски отличаются зернистостью. Существует условное разделение: камни мелкие, средние и грубые изделия. Принятая классификация — цифры — количество зерен, находящееся в единице площади. Некоторые производители (например, китайские) для удобства покупателей делают дублирующие надписи по-английски.

1. Extra coarse: 200-250 — крайне грубые. Они совершенно не подходят для заточки ножей.
2. Coarse: 300-350 — грубые. Эти камни применяют только для сильно затупленных либо поврежденных лезвий.
3. Medium: 400-500 — средние. Без абразива такой зернистости можно довольно легко обойтись.
4. Fine: 600-700 — мелкие (тонкие). Это самый популярный вид брусков для заточки ножей, в том числе и в домашних условиях.
5. Ultra/extra fine: 1000-1200 — очень мелкие. Их применяют для окончательной обработки лезвия, которое хотят довести до блеска.

Точильные бруски должны иметь удобную форму. Оптимально, если длина камня значительно (в 1,5-2 раза) превосходит этот параметр лезвия. Наиболее практичны те изделия, что имеют разную зернистость: с одной стороны крупную, с другой мелкую. Для обычных домашних ножей хватит скромного набора точильных камней. Он состоит из 2 брусков среднего зерна (разного) и такого же количества камней малой зернистости, один из них может быть ультрамелким.

Бруски различаются происхождением. У натуральных точильных камней (корунд, сланец) есть несколько недостатков — быстрое стачивание и, как правило, отсутствие изделий мелкой зернистости. Эти материалы перед работой замачивают (либо только смачивают) в воде. После такой процедуры на поверхности образуется паста из абразива, она гарантирует большую эффективность заточки.

Преимущества и недостатки серрейторного ножа

К преимуществам серрейторного ножа относятся:

• Большая длина режущей кромки. Даже без изменения длины клинка серрейторная режущая кромка намного больше, потому что проходит по всем зубьям и образующейся кривой линии.
• Легкое внедрение в материал. Каждый зубчик ножа проникает в материал посредством прокола и это «разрывает» рядом находящиеся волокна. К этому нужно приложить усилие, но оно будет минимальным, потому что оно сосредотачивается на острие каждого волнового изгиба. Результатом будет более глубокий разрез материала, чем при использовании ножа с гладкой заточкой.
• Высокая эффективность реза. Так как рез осуществляется под разными углами, эффективность его в разы выше, особенно если работа ведется с волокнистыми и слоистыми материалами – например, ткани сложного плетения, канаты, веревки и так далее.

Серрейтор нередко используется в оснащении боевых ножей, и это тоже дает им дополнительное преимущество – зубцами в разы проще разорвать одежду противника, причем в нужном направлении. А вот гладкое лезвие сможет надрезать ткань только в месте приложения повышенного усилия.

Есть у ножа-серрейтора и некоторые недостатки:

• Рез в любом случае будет неровным. Применение такого режущего инструмента на кухне гарантирует получение части реза абсолютно ровного и части «рваного». Порезать батон тонкими кусочками для бутербродов, канапе точно не получится.
• Сложность в осуществлении заточки. Для восстановления остроты режущей кромки лезвия нужно будет обрабатывать зубцы и изгибы напильниками с разной абразивностью, а для доведения до идеала – специальная заточка для серрейторных клинков.
• Быстрое заполнение изгибов кромки продуктами/материалами. Перед каждым последующим применением инструмент нужно будет очищать.
• Ограниченное поле использования. Ножом с волнообразной кромкой не получится почистить овощи, фрукты, выполнить мелкую нарезку, открыть консервную банку.

К недостаткам можно отнести и высокую вероятность изгиба лезвия при нарезке волокнистых продуктов и материалов. Чем больше прилагается усилий, тем больше гнется лезвие, а в результате резы будут неровными.

Рекомендуем прочитать о лучших охотничьих ножах. Из статьи вы узнаете о видах охотничьих ножей и их разновидностях, составе и размерах, форме клинков, изготовлении своими руками, выборе ножа для охоты и рыбалки.

А здесь подробнее о том, что такое мусат и как им пользоваться.

Устройство фиксации

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

Основной материал – монтажные уголки

Если у вас дома несколько ножей, которые используются для разных целей, то можно сделать точилку Лански. Она более удобна в эксплуатации. Для изготовления следуйте инструкции:

1. Сделайте разметку на пластинах. На них будут отверстия под болты, которые нужно просверлить, а затем нарезать резьбу.
2. Острые срезы и края пластин обработайте напильником, чтобы пользовать точилкой было удобнее.
3. Такие же отверстия нужно сделать в алюминиевых уголках.
4. При помощи надфиля расширьте отверстие для металлической спицы.
5. Отверстия для шпилек подготовьте под болты – нарежьте внутри резьбу.
6. В крайние отверстия вставьте стержни и зафиксируйте их гайками.
7. В наиболее широкое отверстие вкрутите болт, длиной 14 см. Он будет выполнять роль опорной стойки, на него нужно накрутить 2 гайки.
8. Оставшиеся отверстия используются под болты, которыми зажимается нож.
9. Теперь вам осталось лишь нанизать уголок на стержни. Перемещая их, вы сможете контролировать угол заточки.
10. Осталось лишь собрать держатель для камня. Для него вам потребуется стержень, изогнутый в форме буквы «Г», и еще один – с резьбой М6. Камень нужно закрепить на стержнях гайками-барашками. На крайнем держателе должно быть отверстие под спицу.

После того как вы окончательно собрали прибор с поворотным механизмом для изменения угла заточки, можно устанавливать его на столе и пробовать.

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Этапы работ по изготовлению наждака

1. Изначально необходимо определиться с размерами будущего наждачного станка, разработать его схему, чертежи конструктивных элементов. При желании, можно взять на вооружение чертежи, опубликованные в статье. Размеры будущего наждака необходимо привести в соответствие с габаритами имеющегося в наличии электрического двигателя.

2. Целесообразно заказать в токарной мастерской специальный фланец для крепления наждачного круга на вал электродвигателя с набором крепёжных гаек, поскольку самостоятельное изготовление данного элемента требует наличия специальных станков, а также соответствующего профессионального опыта.

3. Изготовление опорной рамы.

3.1. Используя углошлифовальную машинку, на широкой грани большой трубы прямоугольного сечения, согласно чертежу, следует вырезать паз, в который впоследствии будет помещён конденсатор. Также, потребуется вырезать в уголках соответствующие выемки для будущего монтажа электродвигателя.

3.2. Из имеющихся в наличии заготовок труб, уголков необходимо сварить раму, воспользовавшись сварочным аппаратом.

3.3. С помощью дрели нужно просверлить заданное количество отверстий под монтаж двигателя стиральной машины.

4. Изготовление вспомогательного столика.

4.1. На горизонтальной поверхности одной из металлических пластин требуется просверлить дрелью продольные пазы, которые будут служить направляющими для перемещения столика в определённое рабочее положение. Поверхность второй (верхней) пластины оставляется гладкой.

4.2. С помощью сварочного аппарата выполняется сварка элементов столика: 2-х металлических пластин, квадратной трубы.

5. За счёт болтового соединения, выполняется крепёж столика к раме.

6. Используя щётку по металлу, закрепленную на «болгарке», выполняется зачистка всех шероховатостей, неровностей полученной конструкции.

7. Все металлические части конструкции покрываются краской по металлу.

8. На нижнюю часть рамы крепятся резиновые амортизаторы при помощи саморезов.

9. Выполняется сборка электрической схемы, на раме закрепляется выключатель.

10. Из куска оцинкованной жести изготавливается и монтируется защитный фартук на двигатель.

Старая стиральная машина — отличный материал для конструирования большого количества полезных в быту приспособлений. Из разных частей агрегата можно сделать мангал, коптильню, стерилизатор для консервации, шлифовальный круг и даже бетономешалку. Довольно часто владельцы стиралок советского образца собирают точильное устройство или наждак из двигателя. Это не сложно, если мотор исправен, вами продуман способ крепления наждачного круга на вал, подготовлены все вспомогательные детали, инструмент и крепежные элементы.

По своей мощности и конфигурации электродвигатель от стиральных машин старого образца идеально подходит для портативного самодельного наждака. Как правило, с этой целью используют моторы от агрегатов типа Сибирь, Волга или Вятка. Примерные характеристики должны быть такими:

• напряжение в сети — 220 В;
• мощность — до 370 Вт;
• скорость вращения — не более 3 тыс. об/мин.

Параметры движка обязательно указаны на его корпусе. Для изготовления наждака достаточно устройства с мощностью 100-150 Вт и 1-1,5 тыс. об/мин. Он вполне справится с бытовой заточкой ремонтного инвентаря и кухонной утвари.

Более скоростную точильню (например, наждак на основе распространённых двигателей с 2,8 тыс. об/мин) уместно применять для шлифовки или полировки деталей. В этом случае наждачный камень должен быть прочнее, а основной крепёжный элемент, фланец, — качественнее и крепче.

Совет. Для сборки наждака из двигателя своими руками допускается использование как 1-фазного, так и 3-фазного мотора.