Эффективная антенна 2 элемента на 144 мгц

Причины затухания сигнала

Величина затухания зависит от:

• расстояния, которое проходит электромагнитная волна;
• несущей частоты передатчика (чем выше, тем больше потери) или длины волны;
• состояния и материала проводящей среды;
• наличия помех на пути распространения ЭМВ;
• качества регенерации и коррекции;
• формы сигнала.

Цифровой дискретный радиосигнал, проходя через повторитель, чаще всего полностью восстанавливается без потери информации.

Аналоговые сообщения при усилении сохраняют все приобретенные искажения и шумы. Соотношение сигнал\шум постепенно ухудшается, и в некоторый момент усиление теряет смысл, т. к. невозможно восстановить информацию.

Наиболее характерная форма помех для линий передач — перекрестная наводка. Причиной появления искажений могут быть неисправности оборудования, трещины изоляции. При передаче сигналов по проводам для устранения помех пары перевивают.

Экранирующие свойства материалов стен и отделки зданий также способны ослабить радиосигнал. Сильный экран — металлический сайдинг, алюминиевые сэндвич-панели, крыши из профлиста, металлочерепицы и т.д.

Применяемость самодельных антенн

Самодельные антенны КВ-УКВ пользуются немалой популярностью. В отличие от сложной приемо-передающей аппаратуры, где бесспорное лидерство достается заводским изделиям, проволочная конструкция, будучи правильно настроена, дает превосходные результаты.

Требуемые для оценки параметров приборы редко в наличии. Для правильной работы самодельной антенны УКВ требуются КСВ-метр, измеритель напряженности поля. В конечном итоге проблема заключается не в геометрических размерах деталей, взаимном положении, а в согласовании импедансов подводного коаксиального кабеля и непосредственно антенны.

Допускается использование любых методов устранения проблемы, выше было показано, как выполнить сказанное, заручившись помощью резонансных контуров. Небольшая подстройка выполняется изменением положения противовесов, сложно подобрать опытным путем нужные параметры. Резонаторы редко будут лучшим решением ввиду сопутствующих сложностей использования.

Подключение антенны

Даже правильно рассчитанная и хорошо сделанная антенна будет работать плохо, если допустить ошибки в подключении.

Нужно соблюдать следующие условия:

1. Использовать экранированный кабель.
2. Надежно пропаивать контакты и разъемы.
3. Следить за плотным соединением жилы и экрана с входной группой радио.
4. Заземлять антенну.
5. При наличии помех при питании радиоприемника от сети, когда нет заземляющего провода в розетке, магнитолу или транзистор лучше соединить с землей. Для этого в большинстве аппаратов предусмотрено специальное гнездо или клемма.

Если качество приема не устраивает, а изменение расположения и направления антенны не помогает, придется ставить усилитель.

Несложная и малозатратная схема такого устройства собирается, например, на микросхеме фирмы RFMD SPF5043Z. Достоинство конструкции — плату можно сделать без химии на 2-стороннем текстолите размером 15-20 мм и разместить в экранированный корпус.

Полноразмерный вибратор приема радиовещания

Полем, лесом отыщите хороший кусок кабеля, важен качественный прием за городом. Что делать. Сделаем полноволновый вибраторный диполь сопротивлением 300 Ом, согласующим устройством 75 Ом:

• Снимаем изоляцию кабеля РК – 75 протяженностью 1,5 метра, оплетку оставляем.
• Аккуратно стягиваем экран вниз еще на 1,5 метра. Металлическая трубка взамен будет негодным решением, попробуйте использовать фольгу, скотч. Антенна для радио своими руками нужна на время похода. Главное, чтобы отрезок экрана шел на протяжении 1,5 метра.
• Изготавливаем согласующее устройство, подключаемое после начала «чулка» (посередине вибратора). Отрезаем антенну от кабеля, беремся за дело.

U-колено должно быть длиной 1,5 метра (половина длины волны), причем в центральной точке нужно согнуть пополам и перевязать ниткой. Схема подключения выглядит следующим образом:

1. Чулок сажается на один конец U-колена.
2. В месте начала чулка прорезается изоляция до жилы. Жила одновременно сажается на другой конец U-колена и выходной провод сопротивлением 75 Ом.
3. Экраны колена, выходного кабеля заземлим. Но! Не нашей самодельной антенны.

Сам вибратор вешается на стволе дерева, обращенном к направлению вещания (толща древесины вносит затухание ловцам, выбравшим неправильную ориентацию). Для заземления подойдет шашлычный шампур, воткнутый под деревом. Приемник подвесьте рядышком. Антенна для радио своими руками сматывается после использования для применения в следующий раз.

Для полуволнового разрезного вибратора (подрубаемся посередине) подключение к U-колену выходного кабеля, нужно вести на три четверти длины, не на самый конец. В нужном месте согласующий элемент прорубается, касаясь жилы, проводится подключение выходного кабеля РК – 75. Само U-колено можно изготовить, используя указанные марки коаксиала.

Первая конструкция (предыдущий подраздел) представляется попроще, четвертьволновые разрезные вибраторы использовать не принято. Но колено можно изготовить, расчленяя кабель РК – 50 (как и антенну). Умелые руки – неотъемлемая часть любителя экономить. Представьте процесс конструирования оплачиваемой работой. Дело пойдет веселее.

Трансформатор

Антенна, снабженная рефлектором и директором, имеет резко выраженную одностороннюю направленность. Вместе с этим повышается ее эффективность, так как излучение энергии или прием происходит в одном главном и близких к нему направлениях.

При расстояниях между излучателями меньше четверти волны одновременно с увеличением направленности уменьшается сопротивление излучения диполя. Фидер с сопротивлением в 70 ом оказывается тогда непригодным для непосредственного присоединения к диполю ввиду большой разности сопротивлений и происходящего при этом рассогласования.

Рассогласование приводит к образованию в фидере стоячих волн и к увеличению его излучения, что создает большие потери энергии. Согласование диполя в направленной антенне с двухпроводным фидером может быть достигнуто путем применения трансформатора между антенной и фидером. Устройство такого трансформатора показано на фиг. 4.

Кроме того, согласование можно получить, применив вместо обычного петлевой диполь. При работе петлевого диполя в сложной антенне его сопротивление излучения понижается, и питание может осуществляться непосредственно фидером из коаксиального кабеля сопротивлением 70 ом.

Размеры антенны в этом случае следующие: длина петлевого диполя l = 142 500/f (здесь и дальше l — в мм и f -в мгц); длина рефлектора больше на 5% длины рабочего диполя; длина директора на 4% меньше длины рабочего диполя; расстояние от рефлектора до диполя l = 45 000/f. Расстояние от директора до диполя l = 30 000/f.

Рис. 4. Устройство трансформатора для согласования рабочего диполя с фидером 600 ом. 1 — диполь; 2 — коаксиальный кабель 70 ом; 3 — фидер из параллельных проводов с распорками.

Какие есть виды антенн

Радиоантенны делятся по назначению:

• для домашних детекторных приемников и музыкальных центров;
• автомобильные;
• авиационные;
• специальные (спутниковой связи, военные).

Для эфирного вещания используются частоты 148,5 кГц — 108 МГц.

FM-радиостанции захватывают 88-108 МГц (ультракороткие 3-метровые волны).

В быту используют следующие конструкции:

• устройства с разворотом — апертурная антенна;
• изделия с бегущей волной;
• линейные приборы.

Антенны классифицируют по форме и материалу на:

• телескопические;
• рамочные;
• штыревые;
• проволочные;
• стержневые;
• фольгированные;
• коаксиальные.

По диаграмме направленности конструкции могут быть узконаправленными и круговыми. По полосе пропускания различают узко- и широкополосные приборы.

Борьба с помехами радиоприему

В добавок ко всему, для борьбы с помехами и перегрузками можно использовать преселектор (антенный тюнер). Использование этого устройства позволяет до определенной степени подавить внеполосные помехи и сильные сигналы.

К сожалению, в городе все эти ухищрения могут не дать желаемого результата. При включении радиоприемника слышен только шум (как правило, шум сильнее на низкочастотных диапазонах). Порой начинающие радионаблюдатели даже подозревают свои радиоприемники в неисправности или недостойных характеристиках. Проверить приемник просто. Отключите антенну (сложите телескопическую антенну или переключите на внешнюю, но ее не присоединяйте) и отсчитайте показания S-метра. После этого выдвиньте телескопическую антенну или подключите внешнюю. Если показания S-метра значительно увеличились, значит с радиоприемником все в порядке, а вам не повезло с местом приема. Если уровень помех близок к 9 баллам или выше, то нормальный прием будет невозможен.

Поиск и устанение источника помехи

Увы, город полон “широкополосных” помех. Многие источники генерируют электромагнитные волны широкого спектра, как искровой разряд. Типичные представители: импульсные блоки питания, коллекторные электродвигатели, автомобили, сети электроосвещения, сети кабельного телевидения и Интернет, маршрутизаторы Wi-Fi, ADSL модемы, промышленное оборудование и многое другое.

Самый простой способ “поиска” источника помех – обследовать помещение с помощью карманного радиоприемника (не важно какого диапазона, ДВ-СВ или КВ, только не FM диапазона). Обойдя комнату можно легко заметить, что в некоторых местах приемник шумит сильнее – это и есть “место локализации” источника помех

“Шуметь” будет практически все, что подключено к сети (компьютеры, энергосберегающие лампы, сетевые провода, зарядные устройства и пр.), а также сама электропроводка.

Именно для того, чтобы хоть как-то снизить пагубное действие городских помех и стали популярны “супер-пупер” навороченные радиоприемники и трансиверы. Городской радиолюбитель просто не может комфортно работать на бытовой аппаратуре, которая достойно себя показывает “на природе”. Требуется большая избирательность и динамика, а цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет “творить чудеса” (например, подавлять тональные помехи), недоступные аналоговым методам.

Конечно, самая лучшая КВ антенна – направленная (волновой канал, QUARD, антенны бегущей волны и т.д.). Но будем реалистами. Построить направленную антенну, даже простую, довольно сложно и дорого.

УКВ антенна тройной вибратор

Параллельный фидер присоединяется к половинкам разорванного в центре среднего провода. Размеры и устройство такой антенны показаны на фиг. 3. Дальность радиосвязи на УКВ может быть значительно повышена без увеличения мощности передатчика использо1 — штырь антенны; 2 — Изолирующая втулка; 3 — медная или алюминиевая трубка; 4- фидер; 5 -изоляторы; 6 — мачта. Длина штыря и трубки 71 250/f; диаметр трубки 30-40 мм

Если параллельно полуволновому диполю на расстоянии около четверти волны поместить второй провод, то он изменит характеристику направленности антенны. Такой провод (называемый пассивным, так как он ни к чему не присоединяется) размером немного длиннее диполя помещается сзади рабочего диполя и действует, как отражатель-рефлектор, усиливая излучение в противоположном направлении.

Пассивный излучатель размером короче диполя, помещенный на расстоянии около четверти волны перед ним, усиливает излучение в этом направлении. Такой провод называется директором.

Рис. 3. УКВ антенна — тройной вибратор.

Виды

В зависимости от конкретного рода, антенна может быть активной и пассивной. Вид антенны определяется исходя из её диаграммы направленности. Это область пространства, в которой сосредоточен максимум (пучность) основного излучения передаваемого (или принимаемого) радиосигнала. Остронаправленные антенны нужны, чтобы сигнал не распространялся в те стороны, где он не нужен. Птицам и космонавтам наземное FM-вещание ни к чему, а всенаправленное излучение привело бы к перерасходу электричества при работе радиовещательного передатчика. Вместо 15-киловаттного излучения в FM-диапазоне (66… 108 мегагерц) для населения с такой же зоной охвата (в радиусе до 100 км) хватило бы и одного киловатта.

Активная и пассивная

Активная антенна помогает усилить сигнал. Иногда она комплектуется радиоусилителем (по радиусу охвата радиостанции её называют также радиоудлинителем). В характеристиках активной антенны указано значение в децибелах, добавляемое к коэффициенту усиления самого FM-приёмника. Агрегаты бывают пассивные (0 дБ) и активные (1… 6 дБ).

1. Петлевые. Состоят из единственной детали – петлевого вибратора, к одному выводу которого подключается оплётка кабеля, к другому – его центральный проводник.
2. «Восьмерные» («бабочки»). Для улучшения приёма спаиваются две «восьмёрки», расположенные под прямым углом друг к другу.
3. Симметричный вибратор – два разнонаправленных штыря. Разновидность – турникетная антенна: два вибратора, расположенные взаимно под прямым углом.
4. «Директорные» – являются лучшим вариантом. Направляющие в одну сторону сигнал штыри («директоры») – в количестве от 6 до 10 штук. За ними следует петлевой вибратор. Далее идет рефлектор (отражатель) – сетка или самый большой штырь. Директоры и отражатель изолированы друг от друга и от вибратора. Все детали располагаются параллельно, но перпендикулярно направлению сигнала.
5. Логопериодические – напоминают директорные. «Директоры» вдвое укорочены и противоположно направлены, стоят в «шахматном» порядке.
6. «Тарелочные» или дисковые – линейка диполей или петлевой («бабочный») вибратор рядом с диском, отражающим сигнал на него.

Дисковая

Дисковая антенна – вариант спутниковой «тарелки». Вместо приёмной головки с усилителем – «бабочка» или телескопические штыри (симметричный вибратор). Дисковый отражатель – старый компакт-диск (содержит алюминиевую подложку), любая металлическая сетка с ячейками, размер которых в десятки раз меньше длины волны на нужной частоте.

Стержневая

Стержневая антенна – любой штырь в 25% длины волны. Для FM-диапазона это примерно 3 м (частоты 87,5… 108 МГц), длина штыря составляет примерно 75 см.

Рамная

«Восьмёрка», если она одна, располагается на упрочняющей её основе, например, пластине из пластика или пропитанной и окрашенной деревяшки. Проводником может быть тонкий профиль, резаные пластины, «вытравленный» фольгированный (стекло) текстолит или гетинакс. Такая конструкция часто применяется в остронаправленных автомобильных антеннах.

Проволочная

Это практически любая конструкция, где основным проводником служит медная или алюминиевая проволока. Фазированные антенные решётки, изготовленные не из микрополосковых или щелевых линий и кусков волновода, а из кусков проволоки или провода, спаянных в решёточную конструкцию, могут считаться проволочными. Но и стоит такая конструкция заметно дороже.

Инструкция по сборке своими руками

Для самостоятельного изготовления антенны нужно приготовить стальную, медную или латунную проволоку. При желании увеличить радиус действия понадобится коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Его оплетку подсоединяют к шине заземления.

Главное правило при изготовлении антенны своими руками — рассчитать необходимую длину и выбрать тип используемого устройства. Ориентиром может служить формула L=7500/433 мГц. Таким образом, рассчитываемая величина будет равна 17,3 см. Постоянная 7500 учитывает скорость света и четвертьволновую длину антенны.

В случае спиральной антенны эта величина зависит от толщины выбранной проволоки, диаметра намотки, расстояния между витками и является условной. Более точное определение нужных параметров делают экспериментальным путем, изготовив заведомо более длинную антенну. Затем постепенно уменьшают ее длину либо раздвигают витки, добиваясь резонанса.

Чтобы настроить устройство штыревого типа, понемногу изменяют длину кабеля.

Простая штыревая антенна используется в бытовых устройствах, чтобы производить прием и передачу сигнала на небольшие расстояния. Чтобы самостоятельно ее сделать, лучше воспользоваться готовой схемой с уже рассчитанными параметрами. В этом случае не нужно рассчитывать длину антенны и она будет обладать наилучшими техническими характеристиками.

Пример технологии сборки приемно-передающего устройства LPD-диапазона:

1. Выбираем отрезок медной или латунной проволоки толщиной 2 мм.
2. Размечаем линейкой места загиба соответственно изображенным на схеме. Первое обозначение на расстоянии 16,5 см, второе — через 16 мм.
3. Надфилем аккуратно подтачиваем выделенные места, не пропиливая до конца, и сгибаем проволоку в этих точках под углом 90°.
4. Проверяем штангенциркулем полученный отрезок, находящийся между двумя «усами» антенны. В случае необходимости его можно немного поджать плоскогубцами.
5. Второй штырь должен быть длиной 480 мм. Учитывая толщину проволоки, соответственно этому размеру отрезаем кусачками 478 мм. Острые концы лучше заточить на наждачном круге.
6. Размечаем места припаивания кабеля. Они должны находиться на расстоянии 15 мм от перемычки. Их тоже слегка надпиливаем.
7. Используя активный флюс, осуществляем пайку мест сгиба для укрепления конструкции так, чтобы штыри антенны были параллельны друг другу.
8. Припаиваем кабель типа RG-58 к намеченным местам, находящимся на расстоянии 15 мм от перемычки. Экран кабеля подключается к короткому элементу, а центральная жила — к длинному, причем кабель располагается ближе к месту подсоединения оплетки.
9. Для прочности конструкции и изоляции элементов надеваем на «усы» кусочек пенопласта, располагая его около места припайки кабеля, и небольшую часть плексигласа возле начальной точки короткого штыря.
10. Корпус антенны изготовим из пластиковой водопроводной трубы диаметром 25 мм. В нее пропустим получившуюся конструкцию, закрыв концы пробками из пенопласта. Их заливают эпоксидным клеем.

Указанным способом изготавливается т.н. J-антенна. Дальность связи превосходит устройство с одним штырем и составляет 40-100 км в зависимости от чувствительности приемника и мощности передатчика. Существуют и другие виды приспособлений для приема и передачи сигнала. Например, можно сделать штыревую антенну из блочного разъема с фланцем и 4 стоек-держателей.

Сборка J-антенны.

Для того чтобы увеличить дальность связи устройства автомобильной сигнализации, вместо спиралей, установленных в приемно-передающем блоке, нужно припаять отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением не менее 50 Ом. Справа находится площадка, не соединенная с элементами на плате и соответствующая заземлению устройства. К ней присоединяем экранирующую оплетку кабеля. Ко второй площадке припаивается центральная жила провода.

Вертикальная антенна

Если нужно иметь круговое излучение, можно установить вертикальную антенну. Устройство такой антенны показано на фиг. 2. Фидером в этом случае служит коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 70 ом. Внешняя оболочка кабеля присоединяется к верхнему концу трубки, а внутренний провод к вертикальному штырю.

Рис. 2. Устройство вертикальной антенны для УКВ.

Для непосредственного присоединения двухпроводного фидера к антенне нужно иметь антенну с сопротивлением излучения порядка 600 ом. Таким сопротивлением обладает петлевой диполь, состоящий из трех параллельных проводов, замкнутых на концах.

Полуволновая антенна частоты 145 МГц

Рассмотренные выше четвертьволновые самодельные антенны УКВ не являются единственным выходом из ситуации. Преимущество в низком волновом сопротивлении, полуволновые варианты имеют право существовать. Отрезок проволоки диаметром 1 мм, длиной 103 см обладает сопротивлением 1 кОм, в 20 раз превышает стандартный коаксиал (50 Ом).

Для согласования разницы значений применяется П-образный контур. Резать будущую проволочную антенну следует на несколько сантиметров короче/длиннее величины 103 см. Незначительно увеличит потери за счет роста реактивной составляющей импеданса, значительно снизив действительную часть импеданса, согласующее устройство легче будет настроить.

Индуктивность фильтра включается последовательно антенне, образована 5 витками проволоки диаметром 1 мм, намотанных шагом 2 мм на оправку диаметром 6 мм. Подстроечные конденсаторы КПВМ-1 (5-14 пФ) включаются одной обкладкой на землю с обеих сторон катушки.

Настраивается антенна для УКВ радиоприемника измерением КСВ, напряженности поля. Минимум первого параметра совпадает с максимумом второго. В противном случае длина антенны укорачивается, замеры проводятся заново. Рекомендуется изначально выбрать длину проволоки 102 см, постепенно обрезать с верхнего конца, подбирая оптимальное значение.

Какую функцию выполняет?

Единственная функция внешней (дополнительной) антенны – увеличить дальность приёма в местах очень слабой радиосвязи. Так реализуется дальний и сверхдальний приёмы. Большим спросом автомобильная антенна пользуется у дальнобойщиков, которым нужна качественная связь и приём на многие десятки километров пути. В радиомагазинах часто продаются антенны с очень коротким штырём – всего 10-25 см. Непрофессионал, особо не разбирающийся в радио как таковом, берёт, что дают – он не догадывается о том, что, если штырь нарастить до нужной длины, качество приёма заметно улучшится.

Дань моде на миниатюризацию и лёгкость любых устройств одерживает верх – в итоге качество далеко от ожидаемого.

ТАБЛИЦА АНТЕНН

w435-1w435-1aw435-1b

Тип приемной антенны

На самом деле, на КВ диапазоне тип приемной антенны не столь критичен. Обычно бывает достаточно провода длинной 10-30 метров, а коаксиальный кабель можно подключить в любом удобном месте антенны, хотя для обеспечения большей широкополосности (многодиапазонности), кабель лучше подключать ближе к середине провода (получится Т-антенна с экранированным снижением). В таком случае оплетка коаксиального кабеля к антенне не подключается.

Проволочные антенны

Хотя более длинные антенны могут принять больше сигналов, они также будут принимать больше помех.  Это несколько уравнивает их с короткими антеннами. Кроме этого, длинные антенны перегружают (появляются “фантомные” сигналы по всему диапазону, так называемая интермодуляция) бытовые и портативные радиоприемники сильными сигналами радиостанций, т.к. у них небольшой динамический диапазон по сравнению с любительскими или профессиональными радиоприемниками. В этом случае в радиоприемнике надо включить аттенюатор (переключатель установить в положение LOCAL).

Если вы используете длинный провод и подключаетесь к концу антенны, то лучше будет использовать для подключения коаксиального кабеля согласующий трансформатор (балун) 9:1, т.к. антенна “длинный провод” имеет высокое активное сопротивление (порядка 500 Ом) и такое согласование снижает потери на отраженный сигнал.

Трансформатор для антенны длинный провод 9:1

Согласующий трансформатор WR LWA-0130, соотношение 9:1

Активная антенна

Если у вас нет возможность повесить внешнюю антенну, то можно использовать активную антенну. Активная антенна – это, как правило, устройство, сочетающее в себе рамочную антенну (или ферритовую или телескопическую), широкополосный малошумящий высокочастотный усилитель и преселектор (хорошая активная КВ антенна стоит свыше 5000 рублей, правда для бытовых радиоприемников нет смысла приобретать дорогую, вполне подойдет что-то вроде Degen DE31MS). Для снижения помех от сети лучше выбрать активную антенну, работающую от батареек.

Смысл активной антенны в том, чтобы как можно сильнее подавить помеху и усилить полезный сигнал на уровне РЧ (радиочастоты), не прибегая к преобразованиям.

Кроме активной антенны можно использовать любую комнатную, которую сможете сделать (проволочную, рамочную или ферритовую). В железобетонных домах комнатную антенну надо располагать подальше от электропроводки, ближе к окну (лучше на балконе).

Магнитная антенна

Магнитные антенны (рамочная или ферритовая), в той или иной мере, при благоприятном стечении обстоятельств, позволяют снизить уровень “городского шума” (вернее будет сказать, повысить соотношение “сигнал-шум”) за счет своих направленных свойств. Более того, магнитная антенна не принимает электрическую составляющую электромагнитного поля, что также снижает уровень помех.

Магнитная рамочная антенна

К слову сказать, ЭКСПЕРИМЕНТ – это основа радиолюбительства. Внешние условия играют в распространении радиоволн существенную роль. Что хорошо работает у одного радиолюбителя, может совсем не работать у другого. Самый наглядный эксперимент распространения радиоволн можно провести с телевизионной дециметровой антенной. Вращая её вокруг вертикальной оси можно заметить, что наиболее качественное изображение не всегда соответствует направлению на телецентр. Это связано с тем, что радиоволны при распространении отражаются и “смешиваются с другими” (происходит интерференция) и наиболее “качественный” сигнал приходит с отраженной волной, а не с прямой.

FM диапазон

Для радиолюбителей является привычным делом копаться в элементной базе, собирая сложные приборы. Но самодельная антенна для УКВ приемника пригодится среднестатистическому любителю Маяка.

Сначала потребуется квадратная доска стороной 20 см, либо эквивалентный кусок плексигласа. Из фольги вырезается квадрат стороной 15,5 см, внутри прорезается по центру квадратное отверстие стороной 11,9 см.

В одной стороне концентрической фигуры (квадрата) делается вырез шириной пару сантиметров, фольга наклеивается на доску по центру прорезью вниз. На пересечении нижнего продолжения правой внутренней стороны квадрата, средней линии нижней стенки концентрической фигуры припаивается провод центральной жилы коаксиального кабеля. Четырьмя сантиметрами левее припаивается провод соединения с экраном.

Полученная конструкция уверенно принимает станции вещания FM-диапазона.