Проверка и замена лямбда зонда (датчик кислорода) на ваз 2114: мультиметр в помощь

Рабочий цикл широкополосного датчика

Рабочую зону широкополосного лямбда зонда принято условно делить на 4 части. Это удобно для понимания принципа работы узла, во время диагностики, когда на приборной панели выходит ошибка системы.

1. Камера ионого электролизного насоса — А.
2. Чувствительный элемент или элемент Нернста — В.
3. Электроцепь — С.
4. ЭБУ — Д.

Отработанные газы, проходя по патрубку системы проникают в диффузионную щель, где происходит процесс дожигания. После дожига в камере образуется либо избыток, либо нехватка кислорода. Время каталитического сгорания твердых частиц в камере занимает 0.01 сек., но поскольку процесс дожига происходит только при высоком нагреве газа (от 200–300 градусов по Цельсию), камера нагревается через элемент нагревателя.

После догара топливного выхлопа в блоке, чувствительный элемент Нернста проводит сравнение, полученный состав воздуха с эталонным и передает информацию на ЭБУ мотора в одном из трех вариантов:

• недостаток кислорода (лямбда «минус»), смесь обедненная;
• переизбыток (лямбда «плюс»), смесь обогащенная;
• стехиометрия (лямбда =1) — уравновешенный параметр.

На основе показателей ЭБУ посылает импульс на ионный насосный блок. В зависимости от первичных данных блок управления передает одну из трех команд.

1. При переизбытке кислорода формируется положительный ток, смесь обедненная, необходимо провести лишний кислород в выхлопной патрубок.
2. Если смесь обогащенная, необходимо закачать кислород из коллектора выхлопной системы в камеру и сформировать отрицательный ток.
3. При стехиометрии ЭБУ не дает сигнал.

Во время формирования положительного или  отрицательного тока в блоке ионного насоса, формируется показатель качественного состава выхлопной смеси. ЭБУ считывает параметр тока на сторонах насоса и формирует сигналы на корректировку подачи топлива в систему впрыска.

После внедрения широкополостных датчиков в систему выходного коллектора значительно упростился процесс диагностики и отпала необходимость использовать газоанализаторы. Но не все так однозначно в работе современных датчиков.

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

• наличия напряжения на контакте питания бортовой сети автомобиля (при отсутствии оного проверить всю цепь);
• наличия целостности цепи отрицательного контакта.

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя. Проверить работу датчика можно двумя способами:

• С помощью вольтметра;
• С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

• «А» — контакт соединенный с «массой» автомобиля;
• «В» — контакт сигнала контроллера;
• «G» — управление бензонасосом ваз;
• «М» — контакт для выдачи информации (последовательных данных).

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

• Вспышка;
• 1-2 секундная пауза;
• Вспышка;
• Вспышка;
• Длинная пауза в 2-3 секунды;
• Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

Способ второй: проверка изменений параметров ЛЗ

Итак, приступаем к самому «вкусненькому»:

• Отрицательный щуп вольтметра присоединяем к корпусу автомобиля;
• Положительный щуп присоединяем к сигнальному проводу лямбда-зонда;
• Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
• Разогреваем сам датчик, выставив обороты двигателя на 2500 – 3000 оборотов на протяжении трех минут.

Наблюдаем за датчиком:

• Должно произойти включение, то есть напряжение должно находиться в пределах 0,8 – 1,0 вольт и включаться с частотой 8 – 10 раз в десять секунд;
• Если вольтметр показывает значение в 0,45 вольт, и оно не меняется, значит, датчик не работает – на замену;
• При резком открытии заслонки напряжение должно подскочить примерно до одного вольт, при резком закрытии упасть практически до нуля.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

• паяльник с мелким жалом и припой;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

• Отключите минусовую клемму АКБ.
• «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
• Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
• Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
• Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Таблица распиновки датчиков лямбда зонда на 4 провода

Европейка, с двигателем 2az-fe, искал контрактный лямбда зонд к сожалению только новые, есть вариант живого лямбда зонда от camry acv 40, но он не подходит по длине провода и не много по направляющим штекер, плюс отличается цветами проводов у меня синий, белый и два чёрных а у сороковки два белых чёрный, серый.

Есть смысл резать и соединять по вашей таблице? Так же есть датчик от распиновка кислородного датчика toyota с таким же мотором, провода цветами совпадают но корпус самого датчика отличается. Такие датчики нельзя резать, они не будут работать. Используйте распиновка кислородного датчика toyota зонд рекомендованный производителем.

Не подойдёт. Используйте лямбда зонд, рекомендованный производителем. Можно ли заменить этот зонд на универсальный Bosch? Только уточните у продавца номер универсального лямбда зонда, поскольку у Bosch множество разновидностей универсальных датчиков. Подскажите пожайлуста. Дили мк год. Сборка китай.

Оборван разъем приемный второго датчика. Разъем отсутствует. Как разобраться какой куда провод. Имеем два синих зеленый и красный. Китайскими автомобилями не занимаемся. У меня ОпельАстра хетчбэк года. Решила заменить датчик кислорода, купила Bosch LSпровода расположены в следующей последовательности: А на старом белый, чёрный, белый, серый.

Можно ли подсоединиться. Чем чревато? И на сколько это принципиально — соотношение по цвету. Заранее благодарю Вас за ответ!! Соединяйте строго по цветам проводов.

Последовательность не имеет значения. К сожалению, не встречали такого сочетания проводов! Не поможем Скажите пожалуйста имею шевроле круз года русская сборка вылез чек ошибка подогрева датчика лямбда зонд заменил на бош скинул ошибки а она опять вылазит что делать.?

Какой датчик меняли, верхний или распиновка кислородного датчика toyota Если не работает, советую обратиться к хорошему авто электрику диагносту. Титановый распиновка кислородного датчика toyota зонд 3х проводной, на родном провода 1 красный, 2 серый, 3 черный. Правильно распиновка кислородного датчика toyota я подсоединил универсальный 1 черный, 2белый, 3 белый?

Судя по цветам проводов универсального лямбда зонда, которым Вы предполагаете заменить неисправный титановый датчик, это универсальный лямбда зонд для замены циркониевых датчиков. Работать не будет! Купил лямдазонд, 5ти контактный, цвет проводов — серый, черный, синий, желтый, белый.

Подключаю, загорелась ошибка обрыв цепи в нагревателе, поменял провода местами появилась ошибка обрыв цепи насосного тока, не могли бы вы мне подсказать, как его подключить, что бы не было ошибок.

Если это НОВЫЙ лямбда зонд и после его установки появилась ошибка «обрыв цепи нагревателя», то дело не в лямбда зонде. В этом случае, оставьте его в покое и копайте дальше или обращайтесь к хорошему авто электрику.

Если это новый лямбда распиновка кислородного датчика toyota, то его следовало просто соединить через фишку! Как Вы перекидываете провода?! Резать 5-проводные широкополосные лямбда зонды производитель не рекомендует! Просто датчик с фишкой для него DOX почти в 3 раза дороже.

В это время производится прогрев лямбда распиновка кислородного датчика toyota. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода. Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным черным проводом детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около ти.

В тех случая когда тестер будет показывать 0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда. Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта.

При резком отпускании педали — ноль вольт. На этом у нас всё.

Снятие и установка датчика

Перед заменой обязательно отключите аккумулятор, сняв с него минусовый провод. Если этого не сделать, то любое, даже кратковременное замыкание, приведет к повреждению оборудования или, в лучшем случае, к перегоранию предохранителей.

Если на вашей автомашине смонтирован силовой агрегат на 1,5 литра, то устанавливайте ее на смотровую яму (с домкратом работать очень неудобно). После этого:

• выверните накидным ключом зонд;
• извлеките его из гнезда;
• аккуратно вытащите разъем провода из клеммы;
• установите новый узел.

В машинах с мотором в 1,6 литра датчик расположен иначе. Причем в моделях, сошедших с конвейера, в последние годы их уже 2 штуки, на более ранних – только одна. Здесь, чтобы извлечь дополнительный зонд, придется лезть в подкапотное пространство. Обязательно снимите верхнюю крышку мотора, иначе до выпускного коллектора не доберетесь. Далее:

• скручиваем датчик ключом;
• вытаскиваем;
• отсоединяем кабель от разъема;
• устанавливаем на место новый.

Второй зонд располагается, так как описывалось выше, то есть для его демонтажа потребуется ставить машину на яму.

Считывание ошибок

Проверка датчика кислорода ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с борта, вот самые распространенные, относящиеся к лямбде:

1. Ошибка Р0131 – это неполадки с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, указывающий, что смесь концентрированная.
2. Ошибка Р0132 – аналогичная неполадка с сигналом, только в случае это ошибки, сигнал высокий, указывающий на бедность топливной смеси.

Выданные ошибки – это не панацея, они относятся больше к системе топлива, а не к фиксации неполадок лямбда-зонда. По сему, увидели ошибки – посмотрите, что там с показателем давления топлива и нет ли подсоса воздуха из атмосферы. Потом делайте диагностику самого датчика.

Напряжение на датчике кислорода – это один из этапов проверки его работоспособности. Прежде, чем заменить или производить ремонт лямбда зонда своими руками, нужно внимательно посмотреть, поступает ли на устройство необходимое питание, каково состояние цепей контактов. Для этого процесса нужно открыть капот вашей четырнадцатой и снять датчик (его разъем закреплен небольшим хомутом на патрубке охладительной системы). Смотреть будем две цепи – элемента нагревания устройства и элемента считывания кислорода на корпусе датчика.

1. Чтобы посмотреть цепь нагревательного элемента, нужно взять мультиметр, подсоединить его минусовую клемму к движке,а плюсовую – к проводу В. Поворачиваем ключ в зажигании, смотрим на цифры мультиметра: если 12 В,то хорошо, меньше – это разряженный аккумулятор (в редком случае), обрыв цепи контактов (скорее всего). Еще вариант грешить на электронный блок управления, но тут бортовой комп обычно выдает ошибку.
2. Чтобы проверить цепь чувствительного элемента, нужно измерить напругу между проводами А и С. Ставим минусовую клемму мультиметра на провод С, плюсовую – на провод А. смотрим показатель на экране: если 0.45 В, то все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0.02 В – дело в цепи питания. Опять-таки вариант грешить на ЭБУ, но он не распространенный.

Полная диагностика лямбда-зонда возможна лишь при помощи осцилографа. Такого устройства нет у многих (при том, что многие в принципе не знают, что это такое и как выглядит). Проверка носит муторный характер, требуется специально обогащать и обеднять топливную смесь, чтобы сделать замеры.

Многие спрашивают, как убрать датчик кислорода ВАЗ 2114, имея ввиду то, что существуют заменители такого датчика. Не вижу смысла – устройства, имитирующие лямбду-зонд, не подходят под конструкцию выхлопной системы русского автопрома (по крайней мере, на самары). Электронный блок управления просто не считывает сигнал, который они ему подают.

Еще один момент: если пробег четырнадцатой превысил 100 тысяч километров, нужно просто поменять датчик кислорода, не дожидаясь его выхода из строя (что бывает редко). Если он и работает, то плохо, чувствительность уже не та, а это чревато увеличению расхода топлива.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

avtoexperts.ru

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Как проверить датчик кислорода на Ваз 2107?

Неисправности датчика кислорода могут быть «незамеченными» ЭБУ двигателя, поэтому лампа «Check engine» может не гореть. Она горит лишь при полной неработоспособности датчика. Если он просто выдает неверные сведения, система не заметит неисправности.

При ручной диагностике лямбда-зонда надо снять с него клемму и проверить напряжение на сигнальном проводе, приходящем от ЭБУ. Нормальное значение – 0,45В. Распространенная проблема – напряжение выше номинального. Исправить это можно, подключив в цепь дополнительный резистор. Номинал его рассчитывается при помощи переменного резистора. Его надо включить в цепь питания датчика, подключить датчик и вольтметр. После чего при включенном зажигании менять сопротивление резистора, наблюдая за показаниями вольтметра. Искомое напряжение – 0,45-0,46 вольт. После остается замерить сопротивление переменного резистора и заменить его на соответствующее постоянное сопротивление.

Теперь рассмотрим коды ошибок, связанные с «лямбдой».

Ошибка «PO131» говорит о низком уровне сигнала датчика. Понять, смесь реально бедная или неисправен лямбда-зонд просто. Нужно на работающем двигателе брызнуть из шприца немного бензина во впускной коллектор при пережатой «обратке». Если датчик покажет слишком богатую смесь – он исправен. Если же код ошибки говорит о богатой смеси, проверять датчик нужно иначе. Понадобится подсос воздуха в коллектор. Организовать ее можно, скинув шланг вакуумного усилителя тормозов. Если датчик отреагирует, замена его не требуется.

Если же при искусственном обогащении и обеднении смеси датчик выдает «родные» 0,45 В, его следует заменить.

Важно: лямбда-зонд ВАЗ 2107 реагирует на содержание кислорода в смеси. Если в системе впрыска происходит подсос воздуха, датчик даст команду ЭБУ обогатить смесь, что приведет к росту расхода топлива

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

1. Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
2. Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
3. Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
4. Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);
5. Закоксованность сопла форсунки в результате чего игла полностью не садится на свое место и не перекрывает отверстие. По этой причине в цилиндры постоянно приникает топливо вне зависимости от такта, происходит переизбыток бензина, который в результате сгорания выделяет большой объем угарного газа, который, в свою очередь, и оседает в виде сажи на рабочей поверхности датчика кислорода;
6. Использование плохого топлива приводит к образованию на платиновой поверхности свинцовых блестящих вкраплений, которые перекрывают доступ ионам кислорода к гальваническому элементу. Предвестник проблемы – отклонение цвета дыма из выхлопной трубы от нормы;
7. Проникновение отработанных горячих газов вовнутрь лямбда зонда в результате разгерметизации его корпуса;
8. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя, признак — белый дым из выхлопной трубы, в результате чего на керамическом элементе также возникают отложения, мешающие взаимодействию ионов кислорода с платиновым покрытием;
9. Естественный износ – менять лямбда зонд нужно своевременно. После 50 000 – 70 000 км пробега – неподогреваемые устройства, через, 100 000 км – подогреваемые. Планарные можно менять через 150 000.

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

В каких системах применяются

Кислородные датчики позволяют измерять объемную долю кислорода в газах, присутствующих после сгорания топлива в ДВС и котлах, работающих на твердом топливе либо метане.

λ- зонды применяются в приборах, измеряющих долю кислорода в уходящих газах котлов на ТЭС и других промышленных предприятиях для наилучшей регулировки КПД сгорания топлива при помощи подачи воздуха в топку, в зависимости от показаний приборов.

Наиболее широкое использование датчики получили в автомобильной промышленности для автоматической регулировки подачи бензиново-воздушной смеси в цилиндры двигателя.

Назначение и принцип работы

Лямбда зонд – это устройство, предназначенное для контроля состава выхлопных газов. С помощью него определяется объем кислорода, оставшийся после сгорания топлива, а полученные данные по сигнальным проводам передаются на ЭБУ автомобиля. Для чего это нужно?

Дело в том, что работа систем выпуска отработанных газов и топливной тесно взаимосвязаны.

Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от датчика кислорода в виде электрических импульсов, но и передает на его сигнальный вывод опорное напряжение 0.45 вольт (это важно). ЭБУ, получая данные от датчика кислорода, корректирует, в зависимости от режимов работы двигателя (на холодную, в прогретом состоянии, под нагрузкой и без нее, и т.д.), качество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндры двигателя, которая может быть обогащённой, бедной, обедненной и т.д

Корректировка происходит за счет изменения времени открытия топливных форсунок

ЭБУ, получая данные от датчика кислорода, корректирует, в зависимости от режимов работы двигателя (на холодную, в прогретом состоянии, под нагрузкой и без нее, и т.д.), качество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндры двигателя, которая может быть обогащённой, бедной, обедненной и т.д. Корректировка происходит за счет изменения времени открытия топливных форсунок.

Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых горючая смесь сгорает полностью, называется стехиометрической топливовоздушной смесью.

Также существует такое понятие как коэффициент избытка воздуха или уровень лямбда.

В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдены правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива) этот коэффициент равен 1.

Если смесь обедненная (15:1 и выше), то уровень лямбда будет больше 1, если обогащенная (ниже 14:1), меньше.

Представим, что лямбда зонд неисправен и передает ошибочные данные на ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться неправильная топливовоздушная смесь, а это минимум большой расход топлива и потеря мощности.

Дальше идет экологическая составляющая, без которой на современных автомобилях никуда, речь идет про каталитический нейтрализатор.

При сгорании топлива образуется ряд токсических компонентов, увеличенное количество которых в выхлопных газах негативно влияет на эффективность работы катализатора.

К основным токсическим веществам можно отнести:

1. Несгоревшие углеводороды — CH;
2. Угарный газ и окись кислорода — CO;
3. Окись азота – Noх.

Ошибки в работе лямбда зонда, и как следствие, неправильное сгорание топлива, приводит к увеличению содержания вредных веществ в выхлопных газах, а с таким количеством катализатор уже не в состоянии справиться.

Существует такое понятие, как «медленный датчик», это когда время его срабатывания превышает 120 мСек и по этой причине ЭБУ не успевает подготовить правильную топливную смесь, отсюда и повышенная токсичность отработанных газов. Но об этом ниже.

Получается, что лямбда зонд является важным устройством, от работы которого зависит насколько правильно будет формироваться стехиометрический состав топливовоздушной смеси при тех или иных режимах работы силового агрегата.

Когда он исправен погрешность в формировании стехиометрического состава равна ±1% и это очень важно, а когда нет, эта цифра увеличивается